Esp'errance

Esp'errance à la Mairie de Paris

Gabrielle et François — Wed, 09 Jun 2010 22:32:00 +0200

Nouveau rendez-vous Esp'errance, à la Mairie de Paris.

Retrouvez nous à l'occasion de la nuit Paris Jeunes, le mercredi 30 juin, à partir de 19h

(entrée au 3, rue Lobeau, métro Hôtel de Ville)

Gabrielle et François

Première expo Esp'errance !

Gabrielle et François — Sun, 30 May 2010 12:19:00 +0200

Nous organisons notre première exposition photos à Paris, du 14 au 28 juin.

Elle se tiendra à l'Antenne Jeunes Didot, 38/40 rue Didot, dans le 14ème arrondissement (métro Pernety). L'Antenne Jeunes est ouverte du lundi au vendredi, en journée.

Cliquez ici pour consulter les horaires d'ouverture

Nous serons heureux de vous accueillir à l'occasion du vernissage, le 17 juin, à partir de 18 heures.

Venez nombreux !

Gabrielle et François

Retour au pays

Gabrielle et François — Fri, 29 Jan 2010 14:35:00 +0100

Mercredi 27 janvier 2010 à 6h30, nous atterrissons sur le sol français après 16 heures de vol et 11 mois fabuleux de voyage à travers l’Asie. 11 mois intenses de vie nomade, sans port d’attache, avec sa maison sur le dos et ses proches dans son cœur. 11 mois de mouvement et de changement de décors à travers des cultures et des contextes toujours différents… Ce voyage a été un apprentissage permanent pour s’adapter, découvrir, s’ouvrir sans jugement, sans vouloir ni pouvoir toujours tout comprendre… Laisser de côté ses attentes, ce qu’on avait prévu, imaginé… Trouver en soi la force et la joie qui permettent d’accueillir chaque jour avec son lot de hasards, de goûter chaque rencontre, chaque échange, chaque sourire, de savourer chaque instant.

Nous vous remercions de nous avoir suivis, accompagnés, encouragés tout au long de ce périple, de nous avoir donné l’occasion de partager notre Esp’errance.

Nous souhaitons à chacun de vous le meilleur, et que nos chemins se croisent bientôt.

Que l’aventure continue !

Gabrielle et François

n°11 – Le Laos et le Vietnam

Gabrielle et François — Tue, 26 Jan 2010 10:06:00 +0100

n°11 – Le Laos et le Vietnam

A partir de Phnom Penh, nous rejoignons le Mékong et remontons son cours vers le nord à la découverte du Laos…

Près de Vang Vieng, nous visitons la ferme biologique de Monsieur Thé.

Le Laos est une très belle étape, et nous profitons jusqu’au bout de la douceur de vivre qui règne partout dans le pays.

Changement radical d’ambiance à notre arrivée à Hanoi. Nous découvrons un pays, le Vietnam, très différent de ses voisins d’Asie du sud-est

Quelques jours plus tard, nous embarquons à bord d’un navire qui navigue au milieu des brumes de la Baie d’Along pour nous emmener sur une petite île aussi ravissante qu’isolée.

Pour profiter pleinement du Vietnam, nous faisons un peu de hors-piste, à l’écart des circuits touristiques. L’occasion de belles rencontres.

Aujourd’hui 26 janvier, le dernier jour de notre voyage. Dans quelques heures, nous embarquerons à bord de l’avion qui nous ramènera vers la France.

Une nouvelle aventure commence pour nous…

A bientôt !

Gabrielle et François

Le Vietnam hors piste

François — Tue, 26 Jan 2010 09:28:00 +0100

A Hanoi, nous découvrons l’offre impressionnante d’excursions clef en main proposées dans tous les hôtels de la ville. Tout a l’air si facile !... Nous nous laissons tenter par une journée de visite à la « Pagode des Parfums », un nom poétique qui annonce une ballade bucolique au cœur de l’Asie éternelle… Effectivement, l’endroit a tout pour être charmant. Malheureusement, l’heure n’est pas à la contemplation, nous sommes arrivés avec tous les autres groupes, en pleine heure de pointe, et avons du retard sur le planning. Vite, vite, nous embarquons par groupe de quatre dans la noria des barques qui font l’aller-retour sur la petite rivière qui mène à la pagode. Puis notre guide nous presse d’aller déjeuner dans un gigantesque resto-hangar où, pour plus d’efficacité, chacun se voit assigner sa place gentiment mais fermement. Avec nos compagnons d’infortune, nous nous promettons de ne jamais renouveler ce genre d’expérience.
                                     A la Pagode des Parfums, ballade bucolique tous ensemble

Après un essai encourageant dans la Baie d’Along, nous décidons de continuer à nous débrouiller seuls, sans recourir aux multiples petites agences de voyage présentes dans tous les lieux touristiques du pays. Au Vietnam, prendre le « bus local » ne va pas forcément de soi. Il nous faut parfois un peu forcer notre présence dans le véhicule, lorsqu’un rabatteur trop zélé insiste lourdement pour que nous prenions un « tourist bus » censé être plus confortable, donc plus cher… Les passagers, amusés et intrigués, sont nos plus sûrs alliés, nous renseignant à chaque fois sur le prix du ticket, au cas où le contrôleur s’aviserait de se tromper de tarif.
                               Maman et son enfant dans le train pour Haiphong

A Ninh Binh et Hué, nous louons une petite moto pour nous déplacer entre les sites touristiques. Le fléchage est quasi-inexistant, nous nous arrêtons à chaque croisement pour demander notre chemin aux habitants des lieux. Ceux-ci s’empressent de nous renseigner, tout sourire. A côté de Hué, au bord de la Rivière des Parfums (décidemment !), reposent les empereurs d’Annam dans leurs tombeaux fastueux. Entre deux mausolées, nous nous arrêtons pour le déjeuner dans une petite gargote à l’écart du circuit touristique. C’est apparemment la cantine des ouvriers d’un atelier voisin, qui nous conseillent les calamars farcis, pour notre plus grande délectation ! L’accueil est chaleureux, le dessert est même offert par la patronne.
                           Le plein s’il vous plait

Avoir son propre moyen de locomotion permet de sympathiques rencontres avec les Vietnamiens. Près de Hoi An, nous renouvelons l’expérience en deux roues pour aller visiter le site cham de My Son (les Chams sont le peuple qui vivait dans la région avant l’arrivée des Vietnamiens). Le meilleur moment de la ballade est sans doute l’étape déjeuner que nous faisons à mi-chemin dans le « restaurant » d’un minuscule village. Dans une petite salle où sont disposées trois ou quatre tables, nous dégustons un sublime Pho, la soupe aux nouilles traditionnelle du Vietnam. Nous restons « bavarder » avec les mains avec la gentille famille qui habite l’endroit. Une voisine est venue observer ces drôles de « farangs » (le surnom des blancs) qui se sont arrêtés ici. Elle montre ma barbe, fait la grimace… Le mari, lui, tient à me rassurer en levant le pouce. Tout le monde rit de bon cœur.
                           Sur la route de My Son

Nous arrivons à Ho Chi Minh Ville (que tout le monde ici continue à appeler Saigon) le 21 janvier. Nous voulons visiter les tunnels de Cu Chi, où s’abritaient les Vietcongs pendant la guerre, et Tay Ninh, le « Saint Siège » des mystérieux Cao Dai… L’excursion organisée par l’hôtel permet de faire le tout dans la journée. Tant pis, nous mettrons deux jours et tenterons le coup en bus local. Nous partons pour la station de bus sans trop savoir si notre intransigeance va payer. A peine arrivés, nous attrapons le bus pour Cu Chi qui démarre juste. A chaque étape, nous trouvons un ange gardien pour nous indiquer la correspondance.

Comme souvent dans les bus locaux, la présence de deux Européens surprend et fait l’objet de nombreuses discussions. Dans le bus pour Tay Ninh, un étudiant anglophone nous traduit les questions des passagers. Une fois à destination, il nous chaperonne pour trouver et négocier une chambre d’hôtel. Nous sympathisons et, le soir, nous sortons boire un verre dans son bar préféré, au grand étonnement des habitués qui se retournent tous à notre arrivée.

Le lendemain matin, nous partons visiter « Sainte-Mère Cao Dai », la cathédrale des fidèles du caodaïsme, une religion créée dans les années 1920 et qui réunit aujourd’hui près de 2 millions de membres au Vietnam. A cette heure nous sommes les seuls touristes, un des gardiens du temple nous fait une petite visite guidée des lieux. Il nous montre la fresque où sont réunis, entre autres, Bouddha, Confucius, Lao-Tseu et… Jésus-Christ ! Le Cao Dai se propose en effet de réunir l’Orient et l’Occident, en tentant la fusion des philosophies orientales (bouddhisme, confucianisme et taoïsme) avec le christianisme, l’islam, et bien plus encore... puisque Jeanne d’Arc, Pasteur, Descartes, Shakespeare, Victor Hugo et même Lénine sont également vénérés dans ces murs.
                     Au milieu, Victor Hugo, vénéré (entre autres) par les Cao Dai

Après la messe Cao Dai, nous repartons pour Ho Chi Minh Ville. Le retour en bus local est aussi « authentique » que l’aller. Certes, la méthode est parfois inconfortable : le trajet Tay Ninh – Cu Chi ressemble par certains côtés au métro parisien à l’heure de pointe, avec en prime une crevaison qui nous fait patienter 15 minutes en pleine chaleur. Cependant, la récompense est de découvrir le vrai Vietnam, où les étrangers sont toujours bienvenus et source d’étonnement.

La visite du Vietnam peut vite devenir ennuyeuse et frustrante si l’on se cantonne aux zones touristiques délimitées, où les relations restent très « commerciales ». Il suffit parfois de faire 100 mètres pour découvrir un autre visage du pays, des gens charmants, aidant et honnêtes, dont la qualité humaine n’a rien à envier à celle des habitants des pays voisins.

François

Dans les brumes d’Along

Gabrielle — Fri, 22 Jan 2010 09:30:00 +0100

Notre bus traîne en route et nous risquons de louper un rendez-vous incertain : le départ d’un ferry à 13 heures pour l’île de Quan Lan, qui serait d’après guides et voyageurs le dernier repère des routards dans la baie d’Along… L’aventure commence dès la descente du bus pour trouver le minuscule embarcadère planqué derrière un labyrinthe de ruelles, d’autant que personne ne parle anglais par ici. Une banquière nous vient en aide en écrivant quelques mots en vietnamien sur un morceau de papier. Grâce à ce précieux sésame, nous parvenons enfin à nous faire comprendre d’un taxi. 12h50… Au guichet, on nous confirme un départ à 13h30, horaire d’hiver. Nous apercevons au bout du quai notre « ferry »: un petit bateau de bois à l’allure sympathique, tout en rondeurs et dans les tons brun rouille.
                   Ferry pour l’île de Quan Lan

Quelques passagers grimpent avec leur chargement : ballots, caisses, vélos ou mobylettes, puis entrent dans la cabine où chacun s’installe sur les banquettes de bois. Tous semblent se connaître. Le capitaine prend son poste à l’avant, le moteur se met en marche et les conversations s’animent. Un membre de l’équipage nous offre un petit verre de thé bien chaud. Nous sommes les bienvenus à bord pour cette traversée qu’ils ont déjà du effectuer tant de fois. Nous traversons la rade où de nombreux petits villages flottants apparaissent au détour des premiers rochers que nous croisons. La vie suit son cours au rythme du tangage : le linge sèche, les plantes verdissent les pontons, des chiens montent la garde à la poupe des navires, on entend des enfants rire et pleurer.
                   Ambiance conviviale à bord

Après s’être acquitté des manœuvres les plus délicates pour sortir du port, le capitaine autorise les étrangers que nous sommes à grimper sur le toit pour admirer la vue. Nous relevons le col de nos imperméables jusqu’aux oreilles et nous installons, ravis, sur un des deux bancs qui semblaient nous attendre là-haut. Nous respirons à pleins poumons l’air chargé d’embruns et laissons nos regards se perdre dans l’incroyable paysage de la célèbre baie d’Along. Tout autour de nous, les montagnes en pain de sucre émergent au-dessus des eaux derrière de longs voiles de brume. Comme par pudeur, elles semblent attendre que l’on s’approche pour révéler les aspérités de leur roche. Seuls au milieu d’un environnement merveilleux et plein de mystères, nous savourons avec bonheur ces instants de magie. Le froid nous aide cependant à redescendre des nuages et à rejoindre les autres passagers dans l’ambiance chaleureuse de la cabine.
                   La baie d’Along

Nous accostons l’île de Quan Lan à la nuit tombée et devons attendre le lendemain pour découvrir les beautés de ce paisible bout du monde. Le long de l’unique rue principale, les habitants nous saluent avec gentillesse. Près des côtes, de nombreux oiseaux ont élu domicile dans de vastes étendues de mangrove suspendues entre terre et mer. Au sud de l’île, nous marchons le long d’immenses plages de sable fin. Au loin, on aperçoit des silhouettes sous de larges chapeaux coniques ; elles se penchent parfois brusquement pour capturer des coquillages avant qu’ils ne s’enterrent à nouveau.
                   Sur l’île de Quan Lan

Nous finissons notre ballade près de la jetée face au soleil couchant. Demain, nous reviendrons à l’aube retrouver l’équipage du ferry pour rejoindre le continent après trois journées passées entre rêve et réalité.

Gabrielle

Hanoi

François — Wed, 20 Jan 2010 12:26:00 +0100

Nous arrivons à Hanoi le soir du 28 décembre. Le bus nous dépose dans une petite rue du centre, nous hissons nos sacs à dos sur nos épaules et partons en quête d’une chambre pour la nuit. Surprise ! Après 10 mois de voyage, nous sommes confrontés à un étonnant dépaysement… Serions nous rentrés en France ???

Des rues bordées d’arbres se croisent en de petites places triangulaires où des bancs accueillent les grands-pères fatigués. Nous marchons entre de vieilles bâtisses dont le rez-de-chaussée a été colonisé par les boutiques de vêtements, quand ce n’est pas par des cafés avec terrasse et fauteuils en simili rotin. Même le ciel, gris, se met de la partie pour entretenir l’illusion. Devant la cathédrale St Joseph, on pourrait se croire dans n’importe quelle petite ville française, si ce n’était le drapeau du Vatican qui trône fièrement au milieu de la place de l’église… Le Vietnam compte en effet près de 10% de catholiques, dont des décennies de communisme n’ont pas réussi à briser la ferveur et l’attachement à Rome.

La Cathédrale St Joseph

Le surlendemain, nous partons explorer la ville et chercher l’exotisme au Temple de la Littérature. Cette ancienne école fondée en 1070 formait les mandarins, hauts fonctionnaires servant la bureaucratie de l’empire (l’équivalent de nos énarques). Dédié à Confucius, son style « chinois » tranche avec les pagodes thaïs ou khmers. En franchissant la frontière entre le Laos et le Vietnam, au cœur de l’ancienne Indochine, nous avons quitté l’Asie indianisée pour entrer en Extrême Orient.

De fait, le nord du Vietnam est une ancienne colonie chinoise, qui déclara son indépendance au XVème siècle, mais resta dans l’orbite du grand voisin jusqu’à l’arrivée des Français au XIXème. D’ailleurs, si le pays est bouddhiste comme d’autres pays d’Asie du sud-est, les Vietnamiens sont adeptes du « Grand Véhicule », la doctrine népalo-tibétaine qui a voyagé par la Chine, contrairement aux Thaïs, Laotiens et Khmers, majoritairement adeptes du bouddhisme cinghalais (de Sri Lanka) dit du « Petit Véhicule ».

Le temple de la Littérature

A quelques rues de notre hôtel se trouve le « lac de l’épée restituée ». La légende raconte qu’au XVème siècle, après la victoire contre les Chinois, la tortue sacrée du lac vint reprendre au héros l’épée magique qu’elle lui avait confiée pour défendre le pays contre les envahisseurs…

Tout autour du lac, des ouvriers s’affairent à installer des milliers de fleurs. Est-ce ainsi que Hanoi se prépare à fêter la nouvelle année ? Pas exactement. En fait, 2010 sera le millénaire de Thang Long (« ville du dragon prenant son essor »), l’ancien nom de la capitale vietnamienne. Autour des compositions florales, des milliers de Vietnamiens se bousculent pour photographier les jolis parterres avec leur téléphone portable. C’est l’effervescence ! Le soir du 31 décembre, la foule est particulièrement compacte. Nous attendons minuit sur les rives du lac… Rien… à part quelques Anglais qui tentent désespérément de lancer une Ola qui tombe à l’eau. Ce sont les fleurs qui ont attiré les Vietnamiens, pas la nouvelle année, qui ici n’aura lieu que dans un mois, lors des fêtes du Têt, le nouvel an « chinois ».

Hanoi n’a pas une excellente réputation chez les voyageurs, qui la trouvent peu accueillante. Pourtant, bizarrement, nous nous y sentons plutôt à l’aise. Il faut dire que le côté bougon (mais finalement bonne pâte) des habitants de Hanoi, l’anonymat permis par une certaine indifférence aux touristes, les petites arnaques sans conséquence, les amoureux sur les bancs publics… tout cela nous rappelle sans doute un peu nos compatriotes.

Sous le crachin, nous découvrons le vieux Hanoi et ses rues pleines d’animation et… de motos, le moyen de transport quasi-universel ici. Traverser la rue réclame un certain détachement, il s’agit d’avancer lentement d’un pas régulier, laissant aux engins à deux-roues le soin d’éviter sa personne. Nous décompressons sur les trottoirs, où sont installés les mini-restos de rue. Assis sur une mini chaise, le bol posé sur une mini-table, nous avons l’impression de jouer à la dînette. L’impression d’être Gulliver chez les Lilliputiens est accrue lorsque le thé nous est servi avec une mini-théière qu’accompagnent des tasses aussi grandes que des dés à coudre.

A table !

François

Douceur de vivre au Laos

Gabrielle — Mon, 18 Jan 2010 10:51:00 +0100

Avec seulement 5,6 millions d’habitants, le Laos est un pays où la nature a la part belle. Ses charmes multiples se déploient du Sud au Nord, des rives du Mékong aux sommets des montagnes en passant par de denses forêts peuplées d’arbres millénaires. Cette beauté environnante est-elle la source où les Laotiens puisent la sérénité dont ils semblent ne jamais se départir ?

                                                  Mister Phao et François

Dès notre arrivée à Don Det, une des « 4000 îles » qui parsèment le Mékong près de la frontière cambodgienne, nous apprenons à nous mettre au rythme du pays. Ici, rien ne se fait dans la précipitation et encore moins la préparation des repas. Les sujets d’inquiétude sont également restreints : sur les petits chemin de l’île, tout le monde se promène en vélo et personne ne prend la peine de les attacher d’autant qu’ils sont loués sans anti-vol.

De retour sur le continent, nous traversons à moto le plateau des Bolovens où est produit le « café lao ». En nous promenant dans les vastes plantations, nous voyons les grains verts mûrir aux branches des caféiers. Nous adoptons d’emblée le savoureux breuvage onctueux et sans amertume.
                                                  « Café lao » sur la branche

Après quelques jours en pleine nature, nous rejoignons la ville de Savannakhet pour y faire étape. Le soir, de petits restaurants s’improvisent sur la rive est du Mékong, face à la Thaïlande. Familles et amis se réunissent autour des petites tables où sont servis de délicieux barbecues. Nous essayons la formule : dans le plat commun, on fait griller viande ou fruits de mer sur un petit dôme central, tandis que tout autour mijote du bouillon qu’on agrémente de nouilles, légumes et herbes aromatiques selon son goût. Le tout accompagné d’une « Beerlao » (la bière locale) bien fraîche, un régal !
                                                   Barbecue à la mode du Laos

Nous voilà d’attaque pour deux jours de marche dans les environs de Tha Khaek, un peu plus au Nord. La région mise sur l’écotourisme et organise des circuits dans les superbes forêts alentours. Les guides sont issus des villages que nous traversons et nous font découvrir en chemin cet environnement qu’ils connaissent si bien : les essences d’arbres et les plantes qui guérissent ou rehaussent la saveur des plats, les insectes et leurs habitats… L’un d’entre eux attrape à main nues un cocon de feuilles agglutinées d’où sortent des fourmis rouges et en croque quelques unes au passage sous nos yeux effarés. Le soir venu, nous arrivons dans un village pour y passer la nuit. A l’issu du dîner, nous sommes invités à participer à la cérémonie du Baasii, présidée par les anciens. Nous formons un cercle au centre duquel les femmes ont placé le pha khwan, une composition conique à base de feuilles et de fleurs où sont accrochés de petits fils de coton. A tour de rôle, chacun étend sa main. Nos hôtes y déposent de petits cadeaux : gâteaux, fruits, lao-lao pour les hommes (l’eau de vie locale)… L’intéressé est alors le centre d’attention de tous les participants qui posent une main sur lui ou sur le pha khwan central tandis que le maître de cérémonie noue le cordon autour de son poignet en formulant de nombreuses bénédictions. Dans la tradition, cela permet de rattacher à leur propriétaire les 32 esprits gardiens de son corps et de son esprit... La soirée se poursuit autour d’un feu de camp, au rythme des chants et des conversations. Dans le ciel dégagé, les étoiles filantes emportent les vœux secrets de ceux qui les surprennent.
                                                   Trek dans la région de Tha Kaek

A Vientiane, nous nous mêlons facilement au quotidien des habitants de la capitale, étant partout les bienvenus : dans les petits restaurant de la rue, dans les « cantines » où les habitués s’engouffrent le midi, aux abord d’un petit terrain de pétanque improvisé… En cette circonstance, tous les Laotiens sont sérieux, il s’agit du sport national du pays !
                                                                 Partie de pétanque entre deux allées du marché

Nous poursuivons notre route jusqu’au fin fond des montagnes dans le village de Muang Neua que l’on rejoint par bateau. Là encore, les adultes comme les enfants gardent un contact naturel et sympathique avec l’étranger qui nulle part n’est étrangement considéré. Sa présence passagère apporte un peu d’exotisme dans le quotidien mais n’en perturbe pas le cours. Les rapports peuvent alors s’établir librement, simplement et dans un respect mutuel. Cet équilibre est souvent rompu dans les endroits qui se sont ouverts au tourisme. Mais au Laos (exception faite de Vang Vieng), les hôtes gardent leur sourire et leur intégrité face à des touristes qui savent encore qu’ils sont les invités.

Gabrielle

VangViang Organic Farm

Gabrielle — Tue, 12 Jan 2010 09:24:00 +0100

Depuis Vientiane, nous reprenons la route vers Luang Prabang au nord du Laos. A mi-chemin, nous faisons étape à Phoudindaeng à 3 kilomètres au nord de Vang Vieng pour visiter la ferme biologique fondée en 1996 par Solangkoun Thanongsi, alias Monsieur Thé.

Après avoir travaillé pendant 20 ans au Département des Eaux et Forêts, Solangkoun Thanongsi a acquis une vaste expérience de la gestion de l’environnement. Il s’émerveille des richesses naturelles dont bénéficie son pays : sa terre fertile, ses forêts millénaires, ses rivières gorgées de poissons… Depuis des générations, les habitants jouissent d’une grande qualité de vie grâce aux ressources abondantes à portée de leurs mains. Cependant, il s’alarme des orientations politiques prises au fil des ans qui menacent ce précieux capital : pour favoriser les investissements étrangers, le gouvernement favorise l’acquisition par de grands groupes de vastes terrains. Des hectares de forêts sont sacrifiés. Les paysans qui cèdent à l’appât d’un gain immédiat revendent à prix fort leurs terres familiales. A la place des arbres centenaires et de nombreuses cultures diversifiées, se mettent en place d’immenses exploitations de monoculture intensive, notamment l’hévéa (l’arbre à caoutchouc) très prisé par les Chinois. Ces exploitations utilisent nombre de pesticides et d’engrais qui polluent les rivières et les terres alentours, d’autant que les paysans devenus salariés emportent chez eux les surplus pour les utiliser dans leurs jardins… Certains sont contraints de partir gonfler la population des villes pour trouver du travail, pour eux c’en est fini de la douceur de vivre…
                                                  Solangkoun Thanongsi, alias Monsieur Thé

Pour agir face à ces évolutions désastreuses, Solangkoun Thanongsi quitte son poste et se met au service d’ONGs de défense de l’environnement comme WWF. En 1996, il retourne dans son village natal à Phoudindaeng où il crée sa propre ferme pour poursuivre le combat à la source. Il veut montrer par l’exemple les bienfaits et l’efficacité d’une agriculture diversifiée qui allie le bon sens des méthodes traditionnelles et la maîtrise des techniques modernes dans le respect de l’environnement. En agissant sur son propre terrain, il a toute liberté pour tenter des expériences et développer des savoirs utiles à tous.

Les premiers pas sont difficiles, les villageois ne comprennent pas la démarche de cet homme éduqué et sa volonté de revenir travailler la terre. Ils se méfient de lui. On lui octroie un terrain peu convoité au sol lourd et argileux. La famille de Monsieur Thé n’est guère favorable non plus à cette reconversion. Elle finit par le rejoindre trois ans plus tard une fois que la maison est achevée et que l’exploitation est lancée sur de bons rails.

Outre la production de fruits et de légumes bio, le premier projet de développement de Solangkoun Thanongsi est la production de soie artisanale. Autrefois réputée, la soie artisanale de Vang Vieng se raréfie faute de demande des tisserands qui lui préfèrent la soie industrielle plus lisse et régulière. Traditionnellement, le fil de soie est obtenu à partir de cocons de vers à soie qu’on nourrit avec des feuilles de mûriers. Solangkoun Thanongsi en plante 12 000 pieds sur près de 2 hectares. Prendre soin des arbres, les tailler, élever et nourrir les vers à soie, traiter les cocons, filer la soie… il faut compter cent jours de travail pour obtenir un kilogramme de soie ! Cette production permet d’embaucher 8 personnes, notamment des Hmongs, afin de favoriser l’intégration de cette ethnie minoritaire mal perçue au Laos. Cependant, avec un prix de vente n’excédant pas 10€ par kilogramme de soie, il faut trouver de nouvelles idées pour faire vivre la ferme et conserver la production de la soie.

En faisant sécher les feuilles de mûrier, on obtient un thé apprécié à la fois pour son goût et ses propriétés curatives. Or, il se vend sur le marché au même prix que la soie pour un coût de revient nettement inférieur. La ferme se lance dans la production et Solangkoun Thanongsi devient connu sous le nom de Monsieur Thé. Pour continuer à diversifier les activités de la ferme, il développe également des cultures d’herbes médicinales et de semences recherchées comme la graine d’asperge.
                                                  Mûriers

En 2001, Monsieur Thé se lance dans une nouvelle aventure, il devient le premier de sa région à fabriquer du fromage de chèvre et même à savoir traire des chèvres ! Il n’est pas dans les habitudes des Laotiens de traire les animaux, ils n’utilisent que du lait importé, en poudre ou concentré. L’histoire commence avec la complicité d’un jeune volontaire belge agriculteur de métier. Constatant qu’il reste des feuilles de mûriers non utilisées, il éveille l’intérêt de Monsieur Thé en lui parlant d’une expérience réalisée en Bolivie : en nourrissant des vaches avec des feuilles de mûrier pour 30% de leur alimentation, on obtient du lait de meilleure qualité sans avoir besoin d’ajouter d’autres produits chimiques. Pour que Monsieur Thé puisse tenter l’expérience, le jeune homme décide de lui offrir son troupeau de chèvres qu’il envoie par avion ! Pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles, Monsieur Thé construit une bergerie sur pilotis afin que les nouvelles venues (d’origine pyrénéenne) n’aient pas trop chaud et qu’elles vivent proprement. Les excréments sont directement récupérés à l’étage inférieur pour enrichir le compost que Monsieur Thé obtient en 3 à 6 mois à partir d’un mélange de paille, de feuilles, d’écorce de riz et de solution biologique. Il s’y développe de nombreux vers de terre qui constituent eux-mêmes une nourriture excellente pour les poules et leurs poussins.
                                                   La bergerie sur pilotis

Dès l’origine, de nombreux volontaires viennent participer aux travaux de la ferme à la fois pour aider et apprendre. Dans cette perspective d’échange, Monsieur Thé offre gîte et couvert aux bénévoles. Mais la présence des étrangers à la ferme renforce la suspicion des autorités locales quant aux activités qui se déroulent dans cette drôle de communauté. La création d’une maison d’hôtes permet d’officialiser l’accueil des visiteurs, avec une conséquence positive : désormais la ferme est ouverte à tous ceux qui, volontaires ou non, souhaitent découvrir et soutenir l’initiative de Monsieur Thé. Par la suite, un restaurant ouvre avec à la carte de délicieux milk-shakes à la mûre et des plats à base de produits biologiques issus de la ferme.
                                                  Monsieur Thé conseille une jeune volontaire suisse

Monsieur Thé inscrit son projet dans la perspective plus large d’un développement économique et social profitable à tous. Il organise de nombreux ateliers de formation pour apprendre aux paysans des environs les méthodes d’agriculture biologique qu’il applique sur son domaine. Simples, peu coûteuses et douces pour la nature, elles offrent aux agriculteurs des alternatives pour sortir d’une dépendance accrue vis-à-vis des vendeurs de substances chimiques et améliorer les rendements de leur terre tout en la préservant. Par ailleurs, Monsieur Thé s’attache à favoriser l’éducation des plus jeunes. Il commence par réunir des fonds pour offrir une scolarité à des jeunes orphelins ou issus de familles en difficulté. Certains suivent des formations professionnelles et les plus motivés parviennent jusqu’à l’université. En 2007, avec le soutien de l’ONG AVAN (Asian Volunteer Action Network), l’achat d’un bus permet d’organiser le ramassage scolaire des enfants de Phoudindaeng afin qu’ils puissent se rendre en toute sécurité dans les écoles situées dans les villages voisins. La prochaine étape est d’ouvrir une école maternelle à Phoudindaeng même. La ferme a déjà participé à la construction du bâtiment qui lui est destiné.

Sous nos yeux, les rangées de mûriers, les potagers parsemés de pousses vertes, les caramboles, les fleurs d’hibiscus, le bois de rose, l’élevage des chèvres… témoignent de 14 ans d’un travail sans relâche pour créer un univers harmonieux qui donne envie à d’autres de suivre le chemin ouvert.

Cependant, il y a un an, une ombre vient se glisser au tableau. Depuis quelques temps, Vang Vieng est connue d’une jeune clientèle occidentale en mal de divertissement pour son activité de « tubing ». Les participants se laissent glisser au fil de la rivière Nam Song sur une grande bouée, s’arrêtant à intervalles réguliers dans les nombreux bars sur pilotis qui jonchent le parcours et proposent alcool, drogues et décibels. L’année dernière, le parcours a été étendu et de nouveaux bars ont été construits à 200 mètres de la ferme. Tous les jours, de 13 heures à 18 heures, les enceintes des différents établissements se mettent à cracher une pollution sonore effroyable que subissent tous les habitants de cette magnifique vallée. Deux visions du monde s’affrontent dans le même village. Déjà affectés par les pesticides, les vers à soie n’ont pas résisté au vacarme et en sont morts, entraînant l’arrêt de la production de soie.
                                                  Au bord de la rivière Nam Song

Bien que le moral des troupes soit affecté, le combat se poursuit et toute l’équipe se mobilise pour faire vivre la ferme et ses projets, avec l’aide des volontaires. Lors de notre visite, nous rencontrons un groupe de jeunes occupés à construire une maison en briques de terre. Monsieur Thé s’est formé à cette technique afin de proposer une alternative à la construction traditionnelle en bois dont la ressource se tarit au nord du Laos. La méthode a les avantages d’être naturelle, simple à mettre en œuvre et peu onéreuse car le matériau de base, l’argile, abonde dans les sols. Lorsqu’ il construit chez lui la première maison de terre du village, d’autres habitants convaincus viennent se former, la technique se répand. Les volontaires rivalisent de créativité et d’ingéniosité pour réaliser les nouveaux logements en brique de terre au sein de la ferme. Dans le calme du matin, l’ambiance est joyeuse et pleine d’entrain.
                                                  Maisons en briques de terre, place à la créativité

La ferme est soutenue par nombre de bonnes volontés de Phoudindaeng comme de l’étranger qui aiment ce petit bout de terre et l’exemple qui y est donné. Au pied de superbes montagnes, au bord de la rivière, monsieur Thé développe des techniques simples, économiques et respectueuses de l’environnement pour les transmettre autour de lui. Il cultive patiemment l’harmonie et la sérénité, le savoir et la santé, pour un bien-être accessible à tous.

Comment les aider ?

Monsieur Thé accueille toujours les volontaires avec plaisir quelques jours, quelques semaines ou quelques mois selon les projets de chacun.

Venir à Phoudindaeng séjourner dans la maison d’hôtes, goûter les spécialités du restaurant, acheter les produits de la ferme sont également un précieux soutien qui allie l’utile à l’agréable.

Les dons financiers sont également les bienvenus pour poursuivre les projets de développement à Phoudindaeng et dans les villages environnants.

Contacts

Thanongsi Solangkoun
Vangviang Organic Farm
PO Box 253, Vang Vieng, Laos

Téléphone : + 856 23 511 220
E-mail : suanmone@hotmail.com
Site Internet : http://www.laofarm.org/

Gabrielle

Au fil du Mékong

François — Thu, 07 Jan 2010 04:57:00 +0100

A partir de Phnom Penh, notre route coïncide avec le large tracé du Mékong, le grand fleuve de l’Asie du sud-est. Nous faisons halte à Kratie. En face de la ville, au milieu du Mékong, se trouve l’île bucolique de Koh Trong où chacun s’active pour la moisson. Nous dépassons à vélo les chars à bœuf qui transportent les bottes de paille de riz vers leur lieu de stockage, ici le temps semble s’être figé. A quelques kilomètres en amont, une vingtaine de dauphins d’eau douce font le bonheur des touristes et des enfants cambodgiens.
                   Coucher de soleil sur Koh Trong

Nous continuons plus au nord et traversons la frontière du Laos. Nous faisons étape à Si Phan Don, littéralement « les 4000 îles ». A cet endroit, le cours du Mékong atteint 14 kilomètres de largeur, et des milliers de petites îles émergent pour en faire un labyrinthe de verdure, entrecoupé par endroits de puissants rapides. Nous séjournons sur l’île de Don Det où nous découvrons le caractère extrêmement paisible et serein des Laotiens.
                   Si Phan Don, les « 4000 îles » du Mékong

Nous continuons la remontée du Mékong jusqu’à Champassak, ancienne cité de l’empire d’Angkor. La ville est située de l’autre côté du fleuve, nous montons à bord d’un des nombreux bacs rafistolés qui effectuent la traversée en quelques minutes. Le fleuve est lisse comme un miroir, l’embarcation de fortune glisse sans jamais tanguer (il vaut mieux !).
                   Traversée du Mékong à Champassak

Un peu plus en amont du Mékong se trouve Pacse, la grande ville du sud du Laos. De là, nous louons deux petites motos et nous nous écartons un peu du fleuve pour explorer le plateau des Bolovens. La région est connue pour ses cascades majestueuses et ses plantations de café. Nous roulons au milieu d’une magnifique forêt primaire, sur des pistes souvent désertes où apparaissent parfois de minuscules villages.
                    Le plateau des Bolovens

Après Pacse, le Mékong devient frontière avec la Thaïlande. Nous continuons notre route vers le nord. Le 14 décembre nous arrivons à Vientiane, la capitale du Laos, au beau milieu des 25ème jeux d’Asie du sud-est qui s’y tiennent cette année. Le soir de notre arrivée, l’équipe de football nationale affronte la Malaisie. Les Laotiens d’ordinaire si paisibles se sont mués en supporters passionnés pour l’occasion. Les rues crient à l’unisson chaque fois qu’un attaquant laotien effleure la surface de réparation adverse. Finalement, la Malaisie l’emporte (3-1), mais les Laotiens ne perdent pas le sourire pour autant. La fête dure en tout 9 jours, pendant lesquels Vientiane est le centre de l’ASEAN, la « CEE » d’Asie du sud-est.

Nous retrouvons une dernière fois le Mékong à Luang Prabang, l’ancienne cité royale du Laos. Après quelques jours d’excursion dans les montagnes, nous revenons fêter Noël en ville. Le soir du 24 décembre, à bord du bateau qui nous ramène à la civilisation, le Mékong, en prélude à la fête, nous offre un somptueux coucher de soleil sur les montagnes environnantes…
                   Coucher de soleil à Luang Prabang

François

n°10 – Le Cambodge

Gabrielle et François — Sun, 03 Jan 2010 10:26:00 +0100

n°10 – Le Cambodge

Après la Thaïlande, direction le Cambodge, le premier pays de notre périple dans l’ancienne Indochine.

Nous entamons la découverte du pays des Khmers en arpentant les immenses allées d’Angkor, l’ancienne cité impériale qui régnait sur toute l’Asie du sud est.

A Battambang, nous rencontrons l’équipe de Phare Ponleu Selpak, une organisation qui œuvre pour faire revivre les arts et la culture au Cambodge.

Nous découvrons Phnom Penh, et visitons le musée de Tuol Sleng. La description du cauchemar khmer rouge pose de nombreuses questions.

A quelques kilomètres au sud de Phnom Penh, nous visitons l’Ecole du Bois ESK, créée pour former de jeunes Cambodgiens à la menuiserie et les sensibiliser à la gestion de la ressource forestière.

Nous découvrons le travail mené par Chamroeun, une banque pas comme les autres, dont la mission est d’offrir des services de micro-finance accessibles aux plus défavorisés dans les grandes villes du Cambodge.

Après Phnom Penh, nous entamons la remontée du grand fleuve Mékong vers le nord et le Laos…

Nous voici en 2010 ! Nous vous adressons à tous nos vœux les meilleurs pour une très belle année pleine de découvertes, de petits et de grands bonheurs !

Gabrielle et François

PS : Pour recevoir directement nos newsletters, inscrivez vous sur notre site, et n'oubliez pas de valider votre inscription dans le mail de confirmation.

Chamroeun

Gabrielle — Fri, 01 Jan 2010 12:58:00 +0100

Nous profitons de notre séjour à Pnohm Penh, la capitale du Cambodge, pour nous rendre dans une banque pas comme les autres : Chamroeun, une institution de micro-finance (IMF).

Logo de Chamroeun

La micro-finance se développe dans les années 70 pour combler le fossé qui sépare les banques classiques des populations pauvres, notamment dans les pays en développement. A leurs yeux, les millions de personnes qui vivent avec une poignée de dollars par jour ne seront jamais des clients fiables, ni rentables. De plus, ces grandes institutions n’ont ni la structure ni les services adaptés à des populations peu éduquées, vivant dans les campagnes reculées ou dans les quartiers oubliés des grandes villes. D’ailleurs, parmi ceux qui connaissent l’existence des banques, beaucoup s’en méfient. Ils appartiennent à des mondes différents.

Pourtant, la plupart de ces personnes ont besoin des services bancaires. Le travail salarié reste minoritaire et les pauvres doivent créer leur propre activité pour subvenir à leurs besoins. Ils représentent une multitude de petits entrepreneurs et entrepreneuses ; certains cultivent des légumes sur un carré de terre, d’autres réparent des mobylettes aux abords des marchés ou font de la vente ambulante de fruits, de vêtements… Dans toute entreprise, l’accès au prêt permet de compenser le décalage temporel entre les dépenses d’investissement et les revenus engendrés par la suite. L’impossibilité d’emprunter accentue la situation précaire de ces micro-entreprises. Pour acheter un peu de matériel, des graines à semer, des légumes à revendre, les exclus du système bancaire sont souvent contraints de se tourner vers des usuriers qui prêtent à des taux exorbitants de 15 à 20% par mois. Au moindre imprévu (mauvaise récolte, invendus, maladie…), le remboursement devient impossible et la spirale de l’endettement s’enclenche, aggravant la situation des familles prises au piège.

Les IMF ont pour mission de faciliter l’accès des plus pauvres aux services financiers afin qu’ils puissent pérenniser une petite activité et mieux faire face aux aléas de la vie. Les excellents taux de remboursement obtenus par certaines IMF prouvent la solvabilité des clients pauvres à condition de savoir adapter son organisation et son offre à leur situation.

Quartier défavorisé de Pnohm Penh

Frank Renaudin crée l’ONG « Entrepreneurs du Monde » en 1998 pour accompagner la création et le développement de programmes de micro-finance à travers le monde. Il s’attache à toujours donner la priorité à ceux qui se trouvent au plus bas de l’échelle. Après étude, Entrepreneurs du Monde s’aperçoit qu’au Cambodge aucune structure ne s’adresse encore aux plus pauvres en milieu urbain, considérés comme une population particulièrement risquée. Ces personnes sont la plupart du temps des déracinés qui ont afflué des campagnes vers Pnohm Penh et les grandes villes dans l’espoir de trouver du travail. Ils s’installent comme ils peuvent, dans des habitats souvent très précaires. Ils n’ont donc aucune garantie à offrir face à un organisme de prêt, d’autant qu’ils peuvent disparaître sans laisser de trace s’ils décident de rentrer dans leur village.

Chamroeun (« Progrès », en khmer) est fondée en mars 2006 pour aider les démunis des grandes villes du Cambodge à avoir accès aux services financiers. Nous rencontrons Grégoire Héaulme d'Entrepreneurs du Monde qui a supervisé le lancement de la jeune IMF. Il nous présente la structure et les services qui ont été conçus pour permettre à Chamroeun de réussir sa mission sociale tout en étant financièrement performante.

Chamroeun mise sur la qualité des relations qu’elle met en place avec ses bénéficiaires. Pour être proche de ceux qu’elle veut aider, elle privilégie l’ouverture de plusieurs petites agences à taille humaine, dont 7 à Phnom Penh et ses environs. Elles se situent notamment aux abords des marchés où gravitent nombre de petits travailleurs et revendeurs de rue en situation précaire. Toute la journée, les agents de terrain circulent dans le marché, expliquent les principes de la micro-finance aux intéressés, rendent visite aux familles des bénéficiaires. Peu à peu, l’agence s’intègre dans le tissu social de la communauté où elle s’est établie.

Marché proche d’une agence à Phnom Penh

Les prêts sont octroyés de façon progressive, et n’excèdent jamais 100$ (70€) pour une première demande. Cela permet à l’IMF d’apprendre à connaître son nouveau client et à celui-ci de ne pas prendre un risque d’endettement trop grand. Un nouveau prêt plus important est accordé lorsque le premier est remboursé, les montants peuvent aller jusqu’à 300$ (200€).

Pour obtenir un premier prêt auprès de Chamroeun, l’intéressé remplit un dossier de demande de prêt. Les premières données concernent la famille afin d’évaluer les revenus et les dépenses du foyer et de mesurer la capacité maximum de remboursement fixée à 33% du revenu net. Ensuite, le demandeur décrit l’objet de l’activité existante ou en création et évalue l’impact attendu du prêt sur l’évolution de son activité dans les mois à venir. Les agents de terrain mènent alors deux enquêtes d’investigation, dans la famille et sur le lieu de travail, pour vérifier la cohérence et la véracité des informations. Cette étape essentielle permet d’approfondir l’étude de l’activité avec le demandeur et, éventuellement, de procéder à des corrections avant la présentation du dossier devant le comité de crédit. Si le prêt est accordé, le contrat est signé à l’issue d’une formation en gestion obligatoire et gratuite. Les règles précises contenues dans ce processus sont autant de garde-fous pour garantir le succès de l’opération à la fois pour le client et pour Chamroeun.

Agence Chamroeun à Phnom Penh

Deux agents de Chamroeun nous emmènent à la rencontre de leurs bénéficiaires. A l’arrière de leur mobylette, nous nous enfonçons toujours plus à travers des quartiers pauvres de Phnom Penh. Dans une ruelle bordée d’habitations en matériaux de récupération, nous arrivons chez Soeurk Sreymoune. Cette jeune femme nous reçoit entourée de ses trois enfants et de sa mère. Son mari est parti vendre des fruits frais qu’il transporte dans un chariot ambulant. Avec les prêts successifs qu’ils ont souscrits auprès de Chamroeun, ils ont pu acheter un deuxième chariot afin de travailler tous les deux. Grâce à cela, ils parviennent à procurer la nourriture quotidienne de la famille. Aucun projet plus durable ne peut être envisagé pour l’instant. Nous voyons à quel point sortir de la pauvreté est un exercice long et périlleux qui exige un courage et une patience infinie.

Soeurk Sreymoune, bénéficiaire Chamroeun

Quelques rues plus loin, nous entrons dans une des petites maisons en dur qui bordent le marché du quartier. Song Mom est veuve et demeure ici avec ses 3 enfants. Elle a ouvert devant chez elle un petit comptoir de restauration pour les travailleurs du marché qui viennent essentiellement le matin avant 10h boire un café et avaler une soupe aux nouilles. Elle a besoin d’emprunter pour acheter son stock au marché central. Auparavant, elle devait passer par des usuriers et les intérêts de plus de 15% par mois grevaient fortement sa marge. Avec les taux de 4% par mois proposés par Chamroeun, les fins de mois sont moins difficiles.

Les taux d’intérêt en micro-finance restent chers par rapport à ceux des banques traditionelles car les petits prêts génèrent nettement moins d’intérêt que les gros pour des coûts fixes similaires à ceux d’un établissement classique : frais de structure, salaires des agents, coût de traitement du dossier… Les IMF sont soutenues lors de leur lancement mais cherchent ensuite à atteindre l’autonomie financière qui récompense une gestion efficace. Créée en 2006, Chamroeun atteint à ce jour 75% d’autofinancement et vise l’autosuffisance pour 2010.

Song Mom, bénéficiaire Chamroeun

Les personnes à qui s’adresse Chamroeun sont le plus souvent dans l’incapacité de fournir la garantie physique qui conditionne l’octroi d’un prêt. Même s’ils sont propriétaires d’un bout de terrain ou d’une petite habitation, ils ne veulent pas risquer de les voir saisis. Certaines IMF demandent une garantie des autorités locales mais cela peut engendrer un surcoût pour l’emprunteur en raison de la corruption. Chamroeun choisit de demander plutôt l’engagement d’un garant extérieur à la famille nucléaire. De plus, pour justifier un minimum d’attache, le demandeur ou le garant doit être propriétaire de l’endroit où il vit (qui ne sera pas saisi en cas de retard de remboursement). Pour ceux qui ne peuvent pas non plus fournir ce type de garantie, Chamroeun propose un autre type de prêt avec des montants plus limités et des échéances de remboursement plus rapprochées.

Chamroeun n’accorde que des prêts destinés à la création ou au développement d’activités. Cependant, un prêt d’urgence existe pour les familles déjà bénéficiaires en cas de problèmes graves (maladie, incendie…) qui autrement détruiraient des années d’effort et de travail en quelques instants.

Pour accroître les chances de réussite de ses bénéficiaires, Chamroeun encourage la constitution d’une épargne rémunérée, plus en sécurité sur un livret que dans un bas de laine. Une assurance santé est également proposée, les problèmes de santé étant la principale cause d’échec de ses clients.

L’accompagnement est également essentiel pour que le prêt aide réellement le bénéficiaire à réussir ce qu’il entreprend. A l’agence, un travailleur social assure une permanence chaque jour pour recevoir et écouter les familles qui ont des difficultés particulières. Par ailleurs, Chamroeun offre tout un volet de formations pour apprendre les bases de la gestion ou découvrir un nouveau métier. Grâce aux bénéficiaires qui acceptent de partager leurs savoir-faire en cuisine, artisanat et autre, une cinquantaine de « modules métiers » sont proposés. Des formations plus générales sont également organisées pour sensibiliser les gens concernant leurs droits, l’éducation ou la santé. Ce sont autant d’occasions de créer des échanges et de la convivialité au sein de la communauté.

Chaque année se tient une assemblée au cours de laquelle les bénéficiaires élisent leurs représentants. A cette occasion, ils participent à des discussions et des enquêtes qui fournissent à Chamroeun un retour précieux pour continuer à progresser.

Agents de Chamroeun

Toutes ces initiatives permettent de créer un climat de confiance comme l’atteste la fidélité des bénéficiaires. De même, le travail réalisé par Chamroeun est récompensé par les excellents taux de remboursement qui atteignent 99% sur un ensemble de 10 000 bénéficiaires ! En trois ans, Chamroeun est devenue une institution de micro-finance indépendante et 100% khmère où travaillent 65 personnes. Cette équipe jeune et qualifiée est motivée par la mission sociale de Chamroeun. Ils œuvrent dans le sens d’une micro-finance éthique qui soutient les plus démunis dans ce qu’ils entreprennent pour améliorer leur existence.

Comment les aider ?

Vous pouvez contacter Entrepreneurs du Monde pour adresser un don (défiscalisé) par chèque ou par virement directement sur leur site Internet (http://www.entrepreneursdumonde.org/versement.php). Les propositions de volontariat sont également les bienvenues.

Il est possible d’aider directement les bénéficiaires de Chamroeun et Entrepreneurs du Monde via le site Internet www.babyloan.org . Grâce à Babyloan, chacun peut devenir prêteur à un micro entrepreneur du bout du monde, pour le montant de son choix. Il ne s’agit pas de don, l’argent est restitué au prêteur à l’échéance du prêt. N’hésitez pas à vous inscrire, la procédure de prêt en ligne est simple et entièrement sécurisée.

Contact

Chamroeun
#42D, St 320
Boeung Keng Kang III
Chamkarmon, P.P – PO box 1113
Cambodge
Site Internet : www.chamroeun.com

Um Piseth, responsable marketing et communication : piseth@chamroeun.com
Tel : 016 96 76 99 – 012 91 40 19

Entrepreneurs du Monde
www.entrepreneursdumonde.org
Grégoire Héaulme, responsable Asie : gregoire.heaulme@entrepreneursdumonde.org

Gabrielle

L’Ecole du Bois ESK

François — Tue, 15 Dec 2009 14:22:00 +0100

Mardi 17 novembre. Nous quittons Phnom Penh pour Kompong Speu, à une quarantaine de kilomètres vers le sud. Nous avons rendez-vous avec Ludovic Drano, un jeune menuisier compagnon du tour de France venu offrir son temps et son savoir-faire à l’Ecole du Bois ESK.

Enfants du Sourire Khmer (ESK) est une association fondée en 1996 pour venir en aide aux orphelins et aux enfants défavorisés du Cambodge d’après-guerre, à travers des centres d’accueil répartis dans tout le pays. En 2007, ESK fonde la première école de menuiserie du Cambodge pour offrir à ces jeunes une formation qui puisse les insérer dans la société en leur donnant un avenir professionnel.

Quatre ébénistes français et québécois se rendent alors au Cambodge pour former les futurs professeurs cambodgiens pendant un an. L’année suivante, la formation commence et une dizaine d’élèves sont choisis dans différents centres d’accueil pour constituer la première promotion. A terme, l’école prévoit d’accueillir 20 nouveaux élèves par an, mais ESK préfère que les professeurs se forment à la pédagogie avec un effectif allégé.

Ludovic Drano prend le relais en 2009 pour continuer à superviser la mise en place de la formation. Il est notamment chargé de la formalisation de l’enseignement, l’Ecole du Bois est en effet la seule école de menuiserie du pays, et pour pouvoir délivrer un diplôme à ses élèves en fin de cycle, elle va devoir commencer par créer un examen.
                  Ludovic Drano

En plus de la formation à la menuiserie, le cursus prévoit aussi un module de gestion, pour que les élèves apprennent à calculer un prix de revient et puissent monter ensuite une activité rentable et pérenne. L’Ecole du Bois cherche également à donner à ses futurs diplômés une ouverture sur le monde. Bunthy Loch, le directeur, enseigne quelques notions de français aux élèves. Les volontaires français leur apprennent aussi les numéros de jongle qu’ils connaissent. Tous les élèves sont internes à l’année, et il est nécessaire de trouver des activités pour occuper leur temps libre. Un filet de volley vient d’être installé dans la cours, Ludovic envisage d’organiser un tournoi entre les différents jeunes dont s’occupent les ONG présentes dans la région.

L’Ecole du Bois a à cœur d’inculquer à ses élèves des notions de développement durable et de gestion des ressources. Au Cambodge, le mobilier est extrêmement massif, ce qui le rend peu pratique et constitue un énorme gaspillage de bois. L’école enseigne à construire du mobilier solide, élégant et ergonomique avec plus de technicité et moins de matières premières. Les élèves apprennent aussi à respecter les essences rares et à les valoriser. Le but est de changer les pratiques dans un pays où il n’est pas rare d’utiliser du bois d’ébène pour fabriquer de simples palettes.

ESK travaille également avec le ministère cambodgien des forêts et de l’agriculture pour pouvoir avoir du bois « légal ». Pour l’instant, au Cambodge, tout le bois est abattu illégalement, sans aucune labellisation, ce qui pose un problème pour l’école qui ne peut disposer d’aucune garantie sur la provenance et la qualité du bois livré.
                  Les élèves et les professeurs de l’Ecole du Bois

Ludovic nous raconte les différentes étapes de la création de l’Ecole du Bois, visiblement née sous une bonne étoile : les bonnes volontés sont nombreuses pour assurer le succès du projet. Ainsi, en 2007, l’école finalise la construction du bâtiment qui abrite les salles de classe et l’internat. Celui-ci a été conçu bénévolement par un ingénieur japonais spécialiste en éco-construction. L’entrepreneur cambodgien qui réalise le gros œuvre, conscient de l’intérêt du projet pour la région, accepte de ne pas prendre de marge sur les travaux réalisés.

Pendant leur formation, les futurs professeurs réalisent ensuite toutes les boiseries du bâtiment (portes, fenêtres, cloisons…). Les élèves aussi participent à la construction de leur école et commencent leur apprentissage par construire chacun leur lit, puis tout le reste du mobilier de l’école.
                  L’Ecole du Bois de Kompong Speu

Au démarrage de la formation, les élèves travaillent dans l’atelier d’une entreprise voisine, prêté par le propriétaire qui souhaite ainsi contribuer au succès de l’école. En 2009, d’autres bonnes fées viennent se pencher sur le berceau de la toute jeune école. Au printemps, 30 jeunes de l’association Laminak (d’une école d’ingénieurs en BTP du pays basque français) viennent construire un atelier pour les élèves et l’offrent à ESK. Puis, à l’été 2009, 6 élèves et leur professeur de l’association Sourires d’un lycée de Presles (03) viennent offrir et installer bénévolement un ensemble de machines professionnelles de menuiserie. L’école est désormais pleinement opérationnelle.
                   L’atelier de l’école

A l’Ecole du Bois, la scolarité est gratuite. Le coût de la formation est de 2000$ par élève, pris en charge par ESK. Pour gagner en autonomie, l’Ecole du Bois a pour projet de vendre les productions réalisées par les élèves pendant leur formation. Dans un premier temps, l’objectif est de financer l’achat du bois par les ventes de mobilier. L’école commence déjà à répondre à des commandes de clients sensibilisés à sa démarche.

A terme, l’Ecole du Bois envisage la création d’une coopérative où les élèves formés pourraient travailler un an en apprentissage. Pour promouvoir le savoir-faire de l’école, Etienne Schappler, un des volontaires d’ESK, charpentier compagnon du tour de France, prévoit de monter un showroom à côté de l’école, tout en bois.

Les projets ne manquent pas pour l’avenir. Le ministère cambodgien des forêts et de l’agriculture a par exemple émis le souhait que les élèves aillent un jour ouvrir des menuiseries dans les différentes régions du Cambodge. Un bel encouragement pour toute l’école…

Comment les aider ?

Les volontaires de passage sont les bienvenus à l’école pour proposer aux élèves des activités qui les sortent de l’ordinaire : cours de langue, animations, exposés…

Pour un volontariat de long terme ou une aide financière, contactez l’association ESK.

Contacts

Les Enfants du Sourire Khmer
Résidence Lutèce 2000
5, passage Bullourde
75011 Paris

Téléphone : +33 (0) 1 40 21 30 77
E-mail : esk-assoc@hotmail.com
Site Internet : www.enfantsdusourirekhmer.com

Association Laminak : http://associationlaminak.free.fr
Association Sourires : http://sourires-association.blogspot.com

François

Le Cambodge, de retour de l’enfer

François — Mon, 30 Nov 2009 10:43:00 +0100

Le 13 novembre, nous quittons Battambang pour Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Située au confluent du Tonlé Sap et du Mékong, celle qu’on surnommait autrefois la « Perle de l’Asie » a gardé un charme indéniable. De belles rues droites, bordées d’anciennes demeures coloniales, de temples khmers et de restaurants en terrasse, coupent quelques grands et larges boulevards où s’écoule l’essentiel d’une circulation pas encore trop dense.

Nous nous joignons au flot des motos et « tuk-tuks » (ici, une moto tirant une petite charrette) et arpentons Phnom Penh à vélo. Nous avons peine à imaginer que cette ville si vivante était il y a si peu de temps quasi-déserte, à l’abandon, offrant le symbole de la perdition de tout un pays.

Phnom Penh aujourd’hui

En 1970, la guerre fait rage au Vietnam voisin. Sihanouk, le roi du Cambodge, cherche maladroitement à éviter à son pays d’entrer dans la tourmente qui a déjà contaminé le Laos. Les Américains le jugent trop indulgent avec les partisans vietnamiens qui utilisent la zone frontalière du Cambodge comme base arrière. Ils soutiennent un putsch fomenté par le général Lon Nol pour renverser la monarchie. La répression qui s’abat alors et les bombardements « secrets » mais néanmoins massifs des Américains sur tout l’est du Cambodge contribuent à alimenter une insurrection communiste soutenue par les Nord-vietnamiens : les Khmers rouges.

Le 17 avril 1975, après une guerre civile de 5 ans, les Khmers rouges entrent dans Phnom Penh. Ils proclament « l’année 0 » et ordonnent l’évacuation de la capitale : les 2 millions d’habitants que compte alors la ville doivent rejoindre la campagne, à pied, y compris les infirmes. Ce terrible exode fait des milliers de victimes et ne fait qu’annoncer une horreur encore plus grande. Phnom Penh devient une ville fantôme, où ne vit plus qu’une poignée de fidèles du nouveau régime.

La vie a repris devant le palais royal de Phnom Penh

Nous mettons à profit notre passage dans la capitale cambodgienne pour visiter le musée de Tuol Sleng, situé dans ce qui fut la prison S21. Après la « libération » de la ville, les Khmers rouges transforment cet ancien lycée en un centre de détention et de torture où des dizaines de milliers de Cambodgiens sont torturés puis exécutés. En tout, seuls 7 pensionnaires survivent…

Les Khmers rouges ont méticuleusement constitué des dossiers sur leurs exactions et photographié toutes leurs victimes. Des portraits de détenus ont été exhumés pour être présentés au public. Que nous disent ces visages ? D’un condamné à l’autre, on croit deviner des sourires de défi, des airs déterminés, des regards hébétés, des personnes désespérées, le plus souvent une indicible terreur… Plus loin sont exposées des photos d’enfants, car pour les Khmers rouges il n’y a pas d’âge pour être un « ennemi du peuple ». Aucun ne sourit, leur regard exprime uniformément un profond sentiment d’injustice.

Les Khmers rouges ne prirent pas la peine d’enlever les tableaux noirs de l’ancien lycée reconverti en centre de torture

La « révolution » menée par le tristement célèbre Pol Pot, « frère n°1 » du régime khmer rouge, frappe aussi hors des murs de Tuol Sleng. La population cambodgienne est réduite en esclavage et soumise aux travaux forcés ; la terreur s’abat avec une violence indéfinissable sur tout le pays au nom de « l’Angkar », le parti unique, qui prend valeur de dieu tout puissant. Le Cambodge devient un lieu où la vie ne vaut plus rien, où parler une langue étrangère ou avoir les mains trop propres est passible de la peine de mort, où les condamnés sont exécutés à coup de massue ou par étouffement à l’aide d’un sac plastique, pour économiser les balles, où même les nourrissons peuvent être considérés comme des contre-révolutionnaires et tués à mains nues par des adolescents endoctrinés jusqu’à la folie… Selon les estimations, le massacre fait entre 2 et 3 millions de morts (sur 8 millions de Cambodgiens)… Comment un peuple en arrive-t-il à planifier son propre génocide ? Plus la visite avance et plus les questions s’accumulent.

Lors de notre second passage à Phnom Penh se tient le procès de « Douch », l’ex-responsable de la prison S21. Il demande pardon et réclame la plus haute sanction pour les crimes commis. Dans le musée de Tuol Sleng, nous avons pu lire d’autres témoignages d’anciens Khmers rouges dévoilés au public. La plupart reconnaissent l’horreur des faits, pourtant, par une étrange schizophrénie, beaucoup disent ne rien regretter de leur engagement. Chacun semble se dégager de sa responsabilité sur ses supérieurs et ne rien vouloir assumer. On veut bien croire que les bourreaux eux-mêmes vivaient dans la terreur, toute désobéissance ou même frilosité à l’égard de la doctrine khmer rouge étant punie de mort. Pourtant, un tel carnage n’a-t-il pas nécessairement dû réclamer un minimum de zèle ?…

En 1979, les Vietnamiens, soutenus par l’URSS, envahissent le Cambodge et mettent fin aux agissements des Khmers rouges. Cependant les malheurs des Cambodgiens ne sont pas terminés. La famine frappe un pays complètement désorganisé, et la guerre civile reprend. Cette fois, les Khmers rouges sont discrètement aidés par les Américains (et plus ouvertement par les Chinois). Le Cambodge semble n’être qu’un terrain d’affrontements où les grandes puissances règlent leurs comptes sur le dos des Cambodgiens. La moitié de la population profite du chaos pour fuir le pays, de gigantesques camps de réfugiés sont installés à la frontière thaïlandaise. Les belligérants expérimentent l’utilisation à grande échelle des mines anti-personnelles. Les Vietnamiens se retirent finalement en 1989, mais les mines continuent aujourd’hui à tuer et mutiler davantage que les accidents de la route.

Scène d’aujourd’hui dans la campagne cambodgienne

Pol Pot meure en 1998, probablement assassiné par les siens, et la guerre civile prend fin peu de temps après. Depuis, le Cambodge travaille à panser ses plaies avec l’aide de la communauté internationale. De nombreuses ONG travaillent aux quatre coins du pays et aident le Cambodge à renaître peu à peu de ses cendres.

Aujourd’hui, les Cambodgiens cherchent à tourner la page de leur douloureux passé. Chez les anciens, le regard est parfois un peu lourd mais le sourire toujours présent. La vie reprend ses droits et les jeunes générations regardent vers l’avenir, cherchant à oublier le traumatisme de leurs aînés (quelquefois il est vrai au risque de le nier). Dans les campagnes, des enfants radieux accueillent les étrangers avec de grands « hello », parfois agrémentés de naïfs « I love you ». Un regard, une réponse à leurs salutations, et les rires fusent. La paix semble ici plus vivante et davantage fêtée qu’ailleurs, sans doute parce qu’elle est encore neuve et qu’on la sait si fragile et tellement précieuse...

Sur le lac de Kamping Poy

François

Phare Ponleu Selpak

Gabrielle — Wed, 25 Nov 2009 13:27:00 +0100

Nous séjournons dans la ville de Battambang à l’ouest du Cambodge. Le hasard des rencontres nous amène à visiter l’association Phare Ponleu Selpak (PPS), qui accueille plus de 1400 jeunes dans le cadre d’activités éducatives, culturelles et artistiques. Depuis le chemin, la mélodie des percussions indique que nous arrivons à destination. Nous traversons une vaste cour arborée jusqu’à un grand bâtiment où s’entraînent jongleurs et acrobates qui nous saluent avec de grands sourires.

La visite commence sous la conduite de Reaksmey Yean, un jeune du centre formé en communication externe. Il nous guide vers la belle bâtisse en bois sombre où se trouve l’école d’art visuel, créée par les fondateurs de l’association en 1994.

                 Reaksmey Yean

Entre 1975 et 1979, le régime des Khmers rouges marque une période particulièrement sombre. Leur volonté de bâtir une société entièrement nouvelle et sans référence au passé se traduit par le massacre de près d’un tiers de la population et la déportation des citadins dans les campagnes. Quand les Vietnamiens envahissent le pays et renversent le régime khmer rouge, les Cambodgiens fuient vers l’étranger par centaines de milliers.

Durant ces années d’exil, huit jeunes grandissent dans un camp de réfugiés en Thaïlande où une ONG française leur apporte un peu de rêve et de détente grâce à des ateliers de dessin. De retour à Battambang en 1994, ils désirent partager le plaisir et la liberté de s’exprimer à travers le dessin. Avec l’aide de leur professeur, ils décident d’ouvrir une école d’art visuel et baptisent leur association « Phare Ponleu Selpak » qui signifie « la lumière de l’art ».

L’objectif de l’école est d’offrir aux jeunes un espace de loisir où ils peuvent oublier leurs soucis, s’évader dans leur imaginaire et retrouver la beauté. A travers les cours, l’école s’attache à mettre en valeur l’héritage khmer pour aider les élèves à retrouver leur identité culturelle.

Nous admirons les toiles exposées sur les murs, résultat du savoir-faire acquis durant les cinq années du cursus. L’association participe également aux évènements culturels du pays et, lors de notre visite, les cinquante élèves participent à la confection d’un immense naga articulé (serpent à plusieurs têtes de la tradition khmère) pour le prochain festival.

Pour permettre aux jeunes artistes issus de l’école d’art visuel de compléter leur formation et leur ouvrir de nouveaux débouchés, PPS ouvre en 2006 un studio de montage de films d’animation. Les élèves réalisent des dessins animés éducatifs pour le compte d’ONG partenaires qui s’en servent ensuite lors de campagnes de sensibilisation. Le studio accueille 16 jeunes et réalise en ce moment son sixième film d’animation. Un élève nous montre un des dessins animés qui traite avec finesse de l’importance de la solidarité familiale pour prévenir les enlèvements d’enfants.
En 2009, l’association lance un atelier de graphisme avec l’aide d’une jeune professionnelle française. Elle forme 5 stagiaires aux techniques du graphisme en réalisant les dépliants, prospectus, flyers de l’association ainsi que les commandes passées par des clients extérieurs.

Nous poursuivons la visite par l’école de musique. Un professeur répète avec ses élèves un morceau qui associe le chayam (instrument khmer traditionnel) avec la guitare électrique et la batterie dans un réjouissant mélange des genres. En cinq ans, les élèvent commencent par apprendre les bases de la musique classique et traditionnelle khmère avant d’explorer les influences internationales.

                 L’école de musique

Un peu plus loin, dans l’école de cirque, balles et massues virevoltent au-dessus de la tête des jongleurs. Les équilibristes s’entraînent seuls ou en couple pendant qu’une jeune fille fait tourner des cerceaux autour de sa taille. Nous nous rendons sous le chapiteau où des funambules répètent leur numéro pour le spectacle hebdomadaire du jeudi. A l’origine, des ateliers de cirque sont proposés comme une activité artistique récréative afin que les élèves de l’école d’art visuel puissent se dépenser physiquement entre les cours de dessin. Face à l’enthousiasme suscité par le cirque, naît le projet de fonder une véritable école qui forme aujourd’hui plus de 30 élèves avec huit professeurs khmers. Depuis sa création en 2002, l’école a déjà formé six troupes qui réalisent des tournées au Cambodge et à travers le monde, notamment en France et au Japon.

Tous les jeunes motivés pour apprendre ces disciplines artistiques sont les bienvenus et les cours sont dispensés gratuitement. L’association cherche avant tout à entretenir un état d’esprit positif qui aide chacun à se construire et à s’épanouir. Le travail des artistes formés par PPS est reconnu à travers le Cambodge. Nombre d’entre eux deviennent des professionnels de talents et gagnent leur vie en exerçant leur art.

Au fil des années, PPS développe des activités sociales tournées vers les communautés environnantes. L’association participe à l’installation d’une école publique qui reçoit plus de 1000 élèves de 6 à 13 ans. Un centre de loisir propose en parallèle une éducation plus informelle à travers des activités ludiques et pédagogiques. Pendant que les enfants apprennent, les parents peuvent poursuivre leur activité professionnelle et améliorer ainsi les conditions de toute la famille.
En 2002, PPS ouvre la « maison des enfants » afin d’accueillir les enfants en situation particulièrement précaire : orphelins, victimes du trafic d’êtres humains, ou jeunes dont la famille ne peut plus subvenir aux besoins. 76 enfants y sont nourris et soignés gratuitement et 33 d’entre eux y sont également hébergés. En leur offrant des conditions favorables pour s’épanouir et apprendre, PPS souhaite aider ces jeunes à retrouver leur place dans la société.
La solidarité commence au sein de PPS : 40% des revenus perçus de la production artistique des élèves (spectacles, toiles…) sont destinés à soutenir la « maison des enfants » en plus des aides extérieures.

                 Entrée de la maison des enfants

Nous ne résistons pas à rester un jour de plus pour assister au spectacle de cirque. Le chapiteau est déjà bondé quand nous entrons. Nous nous frayons un chemin entre les enfants assis devant pour atteindre les gradins. Dès que la lumière s’allume des cris s’élèvent de la foule des jeunes supporters. Les musiciens annoncent l’entrée en piste des membres de la troupe. Ils enchaînent les numéros avec autant de professionnalisme que de joie de vivre. Nous tremblons, rions, applaudissons… chapeau les artistes !

Comment les aider ?

Le calendrier des représentations du spectacle de cirque est disponible en cliquant ici. En ce moment, une des troupes est en tournée en France, c’est l’occasion de soutenir les artistes de l’association :

le 4 décembre 2009 à Doué-la-Fontaine (49)
le 6 décembre à Cholet (44)
le 12 décembre à Nantes (44)
les 20 et 21 décembre à St Etienne (42)

Il est également possible d’inviter la troupe à se produire à l’occasion d’un évènement, d’un festival ou autre.

L’atelier de graphisme peut répondre par correspondance à toute commande de flyers, dépliants ou brochures.

Il est également possible de soutenir financièrement PPS en faisant un don ou en participant au programme de parrainage pour la « maison des enfants ».

De passage à Battambang, vous serez bienvenus à l’association pour une visite, assister à un spectacle de cirque ou acheter le travail des artistes.

Contacts

Phare Ponleu Selpak
Village de Anch Anh, Commune d’Ochar
PO Box 316
Battambang – Cambodge
Tel/Fax : +855(0)53 952 424 / Portable: +855(0)12 821 498
E-mail : inquiries@phareps.org
Site internet : http://phareps.org

Gabrielle

Angkor

François — Thu, 19 Nov 2009 10:37:00 +0100

Une fois la frontière traversée, nous filons vers Siem Reap, notre première étape au Cambodge. A quelques kilomètres de la ville se dressent les vestiges d’Angkor.

Au 9ème siècle, le Cambodge est le cœur d’un puissant empire qui s’étend de la Birmanie au Vietnam, le plus vaste que l’Asie du sud-est ait jamais connu. Les princes khmers qui règnent sur celui-ci bâtissent une imposante capitale : Angkor. A son apogée, la ville compte jusqu’à un million d’habitants, à cette époque Paris n’est encore qu’une bourgade. Nous arpentons les longues allées d’Angkor Vat, le plus grand temple d’Angkor et le plus vaste espace religieux du monde ! Considéré par les Cambodgiens comme la « 8ème merveille du monde », cette construction monumentale est l’emblème du pays ; sa silhouette caractéristique est représentée sur le drapeau national.

Le temple d’Angkor Vat

Les nombreux temples d’Angkor ont pour trait commun leur aspect massif et imposant. Ces « temples montagnes », comme ils sont justement surnommés, sont censés représenter le mont Meru, l’Olympe de l’hindouisme, où habitent les dieux. Les fondateurs de l’empire d’Angkor sont en effet de confession hindoue, et se proclament représentants terrestres du dieu Shiva. Puis au 12ème siècle, à l’apogée de l’empire, le grand roi bâtisseur Jayavarman VII adopte le bouddhisme, et dote Angkor de nombreux temples dédiés à la nouvelle religion d’état. Ses successeurs retournent à l’hindouisme, avec un culte appuyé au dieu Vishnou cette fois.

Nous nous rendons au Bayon, le grand temple bouddhiste édifié au cœur de la gigantesque cité fortifiée d’Angkor Thom. D’où qu’on se trouve dans l’édifice, de larges visages de pierre au sourire paisible et troublant, représentant le Bouddha, semblent surveiller le visiteur. On apprend que le souverain de l’époque a sans doute servi de modèle aux sculpteurs, s’agirait-il d’une version antique de Big Brother ?

Le Bayon et ses 216 visages

A partir du 13ème siècle, l’empire angkorien décline. La capitale Angkor est pillée par les Siamois (venus de l’actuelle Thaïlande) en 1351 puis de nouveau en 1431. La cité est abandonnée, seuls quelques temples restent utilisés et vaguement entretenus : peu à peu la nature reprend ses droits et une jungle épaisse recouvre les traces de la grandeur passée. Angkor disparaît de l’histoire jusqu’au 19ème siècle, lorsque des explorateurs français retrouvent le site. Les temples sont reconquis un par un sur la forêt afin de faire revivre la glorieuse histoire cambodgienne. Nous découvrons le temple de Ta Prohm dans la lumière tamisée de la canopée. D’immenses fromagers enserrent les murs de l’édifice avec leurs puissantes racines, digérant lentement l’œuvre des humains pour la faire retourner à l’état de poussière…

Ta Prohm, colonisé par des fromagers géants

François

n°9 – La Thaïlande

Gabrielle et François — Sun, 15 Nov 2009 12:22:00 +0100

n°9 – La Thaïlande

Le 4 octobre au petit matin, nous atterrissons en Thaïlande, notre porte d’entrée en Asie du sud-est, avec la sensation de changer une nouvelle fois de monde. Nous goûtons avec délice à la douceur de vivre thaïlandaise.

A peine arrivés à Bangkok, nous filons vers le sud et les îles du Golfe de Thaïlande pour une semaine de repos sur des plages de rêve.

Retour à Bangkok, puis nous nous rendons à quelques dizaines de kilomètres au nord-est pour découvrir pendant quelques jours les activités de l’ashram de Wongsanit.

Nous partons pour le nord de la Thaïlande. Par chance, notre passage coïncide avec les célébrations du festival de Loi Krathong.

De retour à la capitale, nous nous préparons à poursuivre notre route vers l’est. Le 2 novembre au petit jour, nous grimpons à bord du train qui nous emmène vers la frontière cambodgienne.

Bonne lecture !

Gabrielle et François

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Loi Krathong

Gabrielle — Thu, 12 Nov 2009 12:04:00 +0100

Pour la fin de notre séjour en Thaïlande, les astres nous ont réservé une surprise : la pleine lune du douzième mois du calendrier lunaire traditionnel thaï annonce l’ouverture du festival de Loi Krathong, la fête des lumières !

Le 24 octobre, nous rejoignons à la nuit tombée des milliers de personnes rassemblées sur une immense esplanade non loin de Chiang Mai. Des rangées de lampes à huile brûlent dans le noir jusqu’à l’estrade illuminée où une statue de Bouddha fait face à la foule. Des moines récitent des mantras et des chants de prière s’élèvent de l’assemblée. Dans quelques instants, toutes les « lanternes célestes » posées à leurs pieds vont s’envoler. Chacun prépare dans son cœur les rêves qu’il souhaite faire monter vers le ciel et les entraves dont il veut se libérer.

L’atmosphère est au recueillement quand un signal déclenche tout à coup une joyeuse effervescence. Tous s’activent à déplier les larges disques de papier blanc et les maintiennent en petits groupes au-dessus des torches enflammées. Le papier se gonfle de lumière, le cylindre prend forme et atteint bientôt un mètre de haut.

Quand cette petite montgolfière est suffisamment remplie de chaleur, elle s’élève doucement vers le ciel au milieu de toutes ses sœurs porteuses de rêve. La magie est à son comble ; tous les regards sont tournés vers le ciel où viennent de s’allumer des milliers d’étoiles. Nous sommes émerveillés et gagnés par la joie ambiante.

La chance nous accompagne vers le sud jusqu’à Sukhothai, la capitale d’un puissant empire thaï du XIIIème siècle. Lors de son déclin, ses habitants la délaissèrent progressivement, laissant à l’abandon les temples et les palais, dont les très beaux vestiges restent les témoins de son glorieux passé. Le soir même de notre visite, un fabuleux spectacle son et lumière est organisé sur le site à l’occasion du festival.

Nous faisons un voyage à travers le temps et découvrons l’origine de Loi Krathong qui signifie « radeau flottant ». Un roi de Sukhothai initia la tradition en s’inspirant de Di wali, le festival indien de la lumière en l’honneur de la déesse du Gange. Depuis, chacun construit un petit radeau à base de feuilles de bambous, qu’il décore de fleurs et de bougies. Symboliquement, l’embarcation emporte au fil de l’eau les sentiments négatifs qui font obstacles au bonheur afin de commencer sereinement la nouvelle année.

Le spectacle s’achève par un magnifique feu d’artifice, qui referme en même temps la page de notre séjour en Thaïlande.

Gabrielle

Wongsanit Ashram

François — Sun, 08 Nov 2009 15:40:00 +0100

Le 14 octobre, nous partons pour Ongkharak, dans la lointaine banlieue de Bangkok. Le chauffeur de taxi nous arrête au bord d’un des nombreux petits canaux qui quadrillent la région. Nous traversons le cours d’eau qui nous sépare de notre destination à l’aide d’un petit bac en bois tiré par des cordes. Les gamins qui l’utilisaient comme plongeoir avant notre arrivée nous accompagnent à la nage vers l’autre rive.

Nous accostons l’ashram de Wongsanit, qui se définit comme une « communauté spirituelle dévouée au développement et à la promotion d’un mode de vie alternatif ancré dans les principes bouddhistes, la diversité culturelle et le respect de l’environnement ». A peine débarqués, nous sommes accueillis par Phienphan Thamrongruttanarit, surnommée « Apple ». Elle nous invite à nous restaurer dans le joli réfectoire de l’ashram, puis nous montre notre chambre. Nous commençons notre séjour par prendre quelques instants de repos. Le lieu, rempli de verdure et de sérénité, s’y prête à merveille.

Nous retrouvons Apple un peu plus tard dans les bureaux de l’ashram : une belle pagode de bois au milieu d’un étang, qui semble flotter au milieu des fleurs de lotus. Nous nous installons sur la large terrasse du rez-de-chaussée ouverte sur l’extérieur qui sert de salle de réunion. Apple nous en dit un peu plus long sur l’activité de la communauté de Wongsanit.
La pagode de l’étang aux lotus, centre administratif de l’ashram

L’ashram est fondé en 1984 par l’activiste social thaïlandais Sulak Sivaraksa et les membres de la fondation Sathirakoses-Nagapradipa. En langue sanskrit, ashram signifie littéralement « travail sur soi ». De fait, la première mission des familles qui rejoignent la communauté est d’expérimenter une nouvelle manière de vivre, tant au niveau pratique que spirituel, qui pourra inspirer et aider la société à évoluer vers plus d’harmonie. L’ashram compte aujourd’hui une trentaine de membres. Ils forment en quelque sorte une équipe de « chercheurs en vie meilleure » qui font de leur quotidien leur premier terrain d’expérimentation.

L’ashram prône une vie simple, hors du système consumériste, qui permette d’une part de préserver la nature et retrouver ses bienfaits et d’autre part de gagner en indépendance. Les membres de la communauté commencent par développer leurs propres cultures selon des méthodes biologiques. En visant l’auto-suffisance, ils se donnent les moyens de manger sainement sans abîmer la terre. Ils plantent également des centaines d’arbres pour faire du terrain de l’ashram un parc ombragé et frais. Leur autre grand projet, la construction d’habitations à base de matériaux naturels, s’inscrit dans leur principe de « faire plus avec moins ». Les bâtiments de la communauté sont réalisés l’un après l’autre selon ces techniques.

Une bibliothèque est construite dès le début du projet. Elle accueille aujourd’hui plus de 10000 ouvrages : philosophie, spiritualité, sociologie, mais aussi développement et ouvrages pratiques d’écologie appliquée, un coup d’œil sur les rayonnages en dit long sur les principales préoccupations des habitants de Wongsanit.

La gestion de la communauté est basée sur le partage de l’information et la concertation. Chaque mois, les membres se réunissent et les difficultés éventuelles sont alors soulevées devant tous. Le partage de valeurs communes et la pratique de la méditation aident les habitants à mettre de côté leur ego pour avancer de manière constructive.

En 1992, les membres de l’ashram ont acquis une expérience significative qu’ils sont prêts à partager. L’ashram devient un lieu d’accueil où sont organisées des formations pour diffuser le savoir acquis par ses membres.

Nous rencontrons Sombat Tharak, surnommé « Nui ». Il a rejoint l’ashram il y a 10 ans, attiré par un environnement de travail qui encourage le développement personnel et par la grande liberté laissée dans les moyens de se réaliser. Aujourd’hui, il est le responsable du programme de formations de la communauté.

Les formations de l’ashram accueillent 400 à 500 participants par an, à raison de 2 à 3 sessions par mois. Les thèmes sont variés et reflètent la diversité des domaines de recherche : formations en agriculture biologique, construction écologique, médecine douce, ou bien stages de méditation, retraites silencieuses, cures de désintoxication du corps…

Les formations dispensées sont toujours basées sur une expérience concrète. Yupin Tabsisod est la chef cuisinière de l’ashram depuis 17 ans. Pour répondre aux exigences de vie saine de la communauté, cette autodidacte a développé des recettes de cuisine biologique et bonne pour la santé qu’elle expérimente au quotidien dans le réfectoire de la communauté. Aujourd’hui, elle partage son expérience à travers des formations et un livre de ses recettes sera édité pour le 25ème anniversaire de l’ashram en décembre prochain. L’ashram est en effet en train de se donner une nouvelle mission : mettre par écrit toutes les connaissances accumulées pour les mettre à disposition d’un public encore plus large.
                  Yupin Tabsisod (deuxième en partant de la gauche) et son équipe de cuistots

Pour l’instant, le programme de formation de l’ashram de Wongsanit vise essentiellement un public thaïlandais, les cours étant dispensés en thaï. Néanmoins, tous les visiteurs sont les bienvenus et un stage est organisé en anglais tous les ans sur le thème de la conception d’écovillages.

L’ashram de Wongsanit accueille également des stagiaires birmans, laotiens et cambodgiens et les forme à l’organisation de communauté ainsi qu’aux différentes techniques qu’il a développées. Pour les fondateurs de l’ashram, la Thaïlande, le pays le plus riche de la région, se doit d’aider ses voisins moins bien lotis. Rien que pour la Birmanie, le programme GTLP (Grassroots Leadership Training for Burma) a permis en 12 ans la formation de plus de 300 leaders de communautés, qui ont à leur tour diffusés leurs connaissances dans leur pays : une aide concrète et durable pour les habitants de villages souvent marginalisés par la junte birmane.
                Formation dans un bâtiment de l’ashram aux murs en briques de terre séchées

Lors de notre dernier jour à l’ashram, nous sommes invités à assister au stage de construction de maisons en terre qui débute. Les ingénieurs de l’ashram se sont inspirés des méthodes de construction traditionnelles africaines et ont adapté la technique aux ressources et au climat thaïlandais.

Nous participons avec les autres stagiaires à la première étape : la fabrication de briques. Elles sont constituées d’un mélange optimal d’argile, de sable et de paille de riz, puis séchées au soleil. Les avantages de ce matériau sont nombreux : quasi-gratuit, plus durable que ses concurrents du commerce, il procure aussi une meilleure isolation thermique. En plus, il est 100% biodégradable en cas de démolition. L’après-midi est consacrée à la pratique, la technique est d’une simplicité déconcertante… Sans doute pour inspirer les participants, l’animateur conclut la journée avec un diaporama présentant des exemples d’habitations réalisées en matériaux naturels en Thaïlande et dans le monde. Elles sont plus belles les unes que les autres, nous sommes convaincus…
                    Dosage, malaxage et moulage des briques…

L’ashram de Wongsanit développe ses activités selon la méthode bouddhiste : d’abord s’améliorer soi-même, puis partager son expérience avec ceux qui le souhaitent. Les membres de la communauté poursuivent leurs recherches dans les 3 directions indiquées dans leur devise : « Head, Heart and Hand » (la tête, le cœur et la main), convaincus que, pour parvenir à l’harmonie, ces 3 aspects de l’existence doivent être cultivés chez chacun.

Comment les aider ?

L’ashram de Wongsanit tire ses revenus de l’accueil des visiteurs et des formations. Il tente de parvenir à l’autosuffisance mais des dons sont les bienvenus.

L’ashram accueille en permanence des bénévoles.

Contacts

Wongsanit Ashram
Klong 15 Rangsit, Ongkharak Road
Nakhon Nayok 26120
Thaïlande

Téléphone : +66 (0) 37 333 182 / +66 (0) 37 333 183
Fax : +66 (0) 37 333 184
E-mail : ashram@semsikkha.org

François

Le Golfe de Thaïlande

Gabrielle — Wed, 04 Nov 2009 13:39:00 +0100

A peine arrivés à Bangkok, nous ne résistons pas à l’appel de la mer et filons vers le sud à la découverte des îles du Golfe de Thaïlande. Sur le pont du bateau, nous respirons l’air salé et scrutons l’horizon…
Terre !

Parmi une myriade de terres émergées, trois îles jouent aux poupées russes : la grande Kho Samui, la petite Kho Tao et la moyenne où nous accostons, Kho Phangan. Il nous faut à peine 15 minutes pour rejoindre le nord de l’île et son charme paisible. Nous y dénichons une petite baie cachée derrière les collines de cocotiers, un vrai petit coin de rêve avec ses eaux transparentes et sa plage de sable clair.

Sous la surface bleue turquoise de la baie d’Hat Khom, se cachent d’autres merveilles que l’on peut découvrir simplement équipé d’un masque et d’un tuba. A quelques dizaines de mètres de la plage, nous nageons au milieu de fabuleux poissons de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Au fond de l’eau, un magnifique parterre de coraux bleus, verts, rouges, aux formes alambiquées, fait monter jusqu’à nous une petite musique cristalline. En un instant, nous sommes entrés dans un nouvel univers et nous oublions le temps…

Retour à la surface… Nous filons à bord d’un bateau-taxi en direction de la baie voisine nommée « Bottle Beach », la plage de la bouteille. Trônant à l’arrière de la petite embarcation colorée, l’énorme moteur fait l’effet d’une œuvre d’art moderne. Nous goûtons le repos de ce petit paradis quand un grand oiseau atterrit tout près de nous dans un fracas de froissement d’ailes. Il se perche aussitôt et nous laisse tout le temps de l’admirer.

Après quelques jours, nous partons découvrir la petite île voisine de Kho Tao. Autour du grand rocher qui se dresse dans la baie d’Ao Tanote, nous retournons nager au milieu d’immenses bancs de poissons qui jamais ne nous effleurent.
Baie d’Ao Tanote

Après une semaine de repos et de dépaysement absolus, nous quittons les îles du Golfe de Thaïlande pour poursuivre notre découverte du pays de Siam.

Gabrielle