Esp'errance

Mercredi 27 janvier 2010 à 6h30, nous atterrissons sur le sol français après 16 heures de vol et 11 mois fabuleux de voyage à travers l’Asie. 11 mois intenses de vie nomade, sans port d’attache, avec sa maison sur le dos et ses proches dans son cœur. 11 mois de mouvement et de changement de décors à travers des cultures et des contextes toujours différents… Ce voyage a été un apprentissage permanent pour s’adapter, découvrir, s’ouvrir sans jugement, sans vouloir ni pouvoir toujours tout comprendre… Laisser de côté ses attentes, ce qu’on avait prévu, imaginé… Trouver en soi la force et la joie qui permettent d’accueillir chaque jour avec son lot de hasards, de goûter chaque rencontre, chaque échange, chaque sourire, de savourer chaque instant.

Nous vous remercions de nous avoir suivis, accompagnés, encouragés tout au long de ce périple, de nous avoir donné l’occasion de partager notre Esp’errance.

Nous souhaitons à chacun de vous le meilleur, et que nos chemins se croisent bientôt.

Que l’aventure continue !
 
Gabrielle et François

A Hanoi, nous découvrons l’offre impressionnante d’excursions clef en main proposées dans tous les hôtels de la ville. Tout a l’air si facile !... Nous nous laissons tenter par une journée de visite à la « Pagode des Parfums », un nom poétique qui annonce une ballade bucolique au cœur de l’Asie éternelle… Effectivement, l’endroit a tout pour être charmant. Malheureusement, l’heure n’est pas à la contemplation, nous sommes arrivés avec tous les autres groupes, en pleine heure de pointe, et avons du retard sur le planning. Vite, vite, nous embarquons par groupe de quatre dans la noria des barques qui font l’aller-retour sur la petite rivière qui mène à la pagode. Puis notre guide nous presse d’aller déjeuner dans un gigantesque resto-hangar où, pour plus d’efficacité, chacun se voit assigner sa place gentiment mais fermement. Avec nos compagnons d’infortune, nous nous promettons de ne jamais renouveler ce genre d’expérience.
                                     A la Pagode des Parfums, ballade bucolique tous ensemble

Après un essai encourageant dans la Baie d’Along, nous décidons de continuer à nous débrouiller seuls, sans recourir aux multiples petites agences de voyage présentes dans tous les lieux touristiques du pays. Au Vietnam, prendre le « bus local » ne va pas forcément de soi. Il nous faut parfois un peu forcer notre présence dans le véhicule, lorsqu’un rabatteur trop zélé insiste lourdement pour que nous prenions un « tourist bus » censé être plus confortable, donc plus cher… Les passagers, amusés et intrigués, sont nos plus sûrs alliés, nous renseignant à chaque fois sur le prix du ticket, au cas où le contrôleur s’aviserait de se tromper de tarif.
                               Maman et son enfant dans le train pour Haiphong

A Ninh Binh et Hué, nous louons une petite moto pour nous déplacer entre les sites touristiques. Le fléchage est quasi-inexistant, nous nous arrêtons à chaque croisement pour demander notre chemin aux habitants des lieux. Ceux-ci s’empressent de nous renseigner, tout sourire. A côté de Hué, au bord de la Rivière des Parfums (décidemment !), reposent les empereurs d’Annam dans leurs tombeaux fastueux. Entre deux mausolées, nous nous arrêtons pour le déjeuner dans une petite gargote à l’écart du circuit touristique. C’est apparemment la cantine des ouvriers d’un atelier voisin, qui nous conseillent les calamars farcis, pour notre plus grande délectation ! L’accueil est chaleureux, le dessert est même offert par la patronne.
                                   Le plein s’il vous plait

Avoir son propre moyen de locomotion permet de sympathiques rencontres avec les Vietnamiens. Près de Hoi An, nous renouvelons l’expérience en deux roues pour aller visiter le site cham de My Son (les Chams sont le peuple qui vivait dans la région avant l’arrivée des Vietnamiens). Le meilleur moment de la ballade est sans doute l’étape déjeuner que nous faisons à mi-chemin dans le « restaurant » d’un minuscule village. Dans une petite salle où sont disposées trois ou quatre tables, nous dégustons un sublime Pho, la soupe aux nouilles traditionnelle du Vietnam. Nous restons « bavarder » avec les mains avec la gentille famille qui habite l’endroit. Une voisine est venue observer ces drôles de « farangs » (le surnom des blancs) qui se sont arrêtés ici. Elle montre ma barbe, fait la grimace… Le mari, lui, tient à me rassurer en levant le pouce. Tout le monde rit de bon cœur.
                           Sur la route de My Son

Nous arrivons à Ho Chi Minh Ville (que tout le monde ici continue à appeler Saigon) le 21 janvier. Nous voulons visiter les tunnels de Cu Chi, où s’abritaient les Vietcongs pendant la guerre, et  Tay Ninh, le « Saint Siège » des mystérieux Cao Dai… L’excursion organisée par l’hôtel permet de faire le tout dans la journée. Tant pis, nous mettrons deux jours et tenterons le coup en bus local. Nous partons pour la station de bus sans trop savoir si notre intransigeance va payer. A peine arrivés, nous attrapons le bus pour Cu Chi qui démarre juste. A chaque étape, nous trouvons un ange gardien pour nous indiquer la correspondance.

Comme souvent dans les bus locaux, la présence de deux Européens surprend et fait l’objet de nombreuses discussions. Dans le bus pour Tay Ninh, un étudiant anglophone nous traduit les questions des passagers. Une fois à destination, il nous chaperonne pour trouver et négocier une chambre d’hôtel. Nous sympathisons et, le soir, nous sortons boire un verre dans son bar préféré, au grand étonnement des habitués qui se retournent tous à notre arrivée.

Le lendemain matin, nous partons visiter « Sainte-Mère Cao Dai », la cathédrale des fidèles du caodaïsme, une religion créée dans les années 1920 et qui réunit aujourd’hui près de 2 millions de membres au Vietnam. A cette heure nous sommes les seuls touristes, un des gardiens du temple nous fait une petite visite guidée des lieux. Il nous montre la fresque où sont réunis, entre autres, Bouddha, Confucius, Lao-Tseu et… Jésus-Christ ! Le Cao Dai se propose en effet de réunir l’Orient et l’Occident, en tentant la fusion des philosophies orientales (bouddhisme, confucianisme et taoïsme) avec le christianisme, l’islam, et bien plus encore... puisque Jeanne d’Arc, Pasteur, Descartes, Shakespeare, Victor Hugo et même Lénine sont également vénérés dans ces murs.
                     Au milieu, Victor Hugo, vénéré (entre autres) par les Cao Dai

Après la messe Cao Dai, nous repartons pour Ho Chi Minh Ville. Le retour en bus local est aussi « authentique » que l’aller. Certes, la méthode est parfois inconfortable : le trajet Tay Ninh – Cu Chi ressemble par certains côtés au métro parisien à l’heure de pointe, avec en prime une crevaison qui nous fait patienter 15 minutes en pleine chaleur. Cependant, la récompense est de découvrir le vrai Vietnam, où les étrangers sont toujours bienvenus et source d’étonnement.

La visite du Vietnam peut vite devenir ennuyeuse et frustrante si l’on se cantonne aux zones touristiques délimitées, où les relations restent très « commerciales ». Il suffit parfois de faire 100 mètres pour découvrir un autre visage du pays, des gens charmants, aidant et honnêtes, dont la qualité humaine n’a rien à envier à celle des habitants des pays voisins.

 
François

Nous arrivons à Hanoi le soir du 28 décembre. Le bus nous dépose dans une petite rue du centre, nous hissons nos sacs à dos sur nos épaules et partons en quête d’une chambre pour la nuit. Surprise ! Après 10 mois de voyage, nous sommes confrontés à un étonnant dépaysement… Serions nous rentrés en France ??? 

Des rues bordées d’arbres se croisent en de petites places triangulaires où des bancs accueillent les grands-pères fatigués. Nous marchons entre de vieilles bâtisses dont le rez-de-chaussée a été colonisé par les boutiques de vêtements, quand ce n’est pas par des cafés avec terrasse et fauteuils en simili rotin. Même le ciel, gris, se met de la partie pour entretenir l’illusion. Devant la cathédrale St Joseph, on pourrait se croire dans n’importe quelle petite ville française, si ce n’était le drapeau du Vatican qui trône fièrement au milieu de la place de l’église… Le Vietnam compte en effet près de 10% de catholiques, dont des décennies de communisme n’ont pas réussi à briser la ferveur et l’attachement à Rome.

                               La Cathédrale St Joseph

Le surlendemain, nous partons explorer la ville et chercher l’exotisme au Temple de la Littérature. Cette ancienne école fondée en 1070 formait les mandarins, hauts fonctionnaires servant la bureaucratie de l’empire (l’équivalent de nos énarques). Dédié à Confucius, son style « chinois » tranche avec les pagodes thaïs ou khmers. En franchissant la frontière entre le Laos et le Vietnam, au cœur de l’ancienne Indochine, nous avons quitté l’Asie indianisée pour entrer en Extrême Orient.

De fait, le nord du Vietnam est une ancienne colonie chinoise, qui déclara son indépendance au XVème siècle, mais resta dans l’orbite du grand voisin jusqu’à l’arrivée des Français au XIXème. D’ailleurs, si le pays est bouddhiste comme d’autres pays d’Asie du sud-est, les Vietnamiens sont adeptes du « Grand Véhicule », la doctrine népalo-tibétaine qui a voyagé par la Chine, contrairement aux Thaïs, Laotiens et Khmers, majoritairement adeptes du bouddhisme cinghalais (de Sri Lanka) dit du « Petit Véhicule ».

                 Le temple de la Littérature

A quelques rues de notre hôtel se trouve le « lac de l’épée restituée ». La légende raconte qu’au XVème siècle, après la victoire contre les Chinois, la tortue sacrée du lac vint reprendre au héros l’épée magique qu’elle lui avait confiée pour défendre le pays contre les envahisseurs…

Tout autour du lac, des ouvriers s’affairent à installer des milliers de fleurs. Est-ce ainsi que Hanoi se prépare à fêter la nouvelle année ? Pas exactement. En fait, 2010 sera le millénaire de Thang Long (« ville du dragon prenant son essor »), l’ancien nom de la capitale vietnamienne. Autour des compositions florales, des milliers de Vietnamiens se bousculent pour photographier les jolis parterres avec leur téléphone portable. C’est l’effervescence ! Le soir du 31 décembre, la foule est particulièrement compacte. Nous attendons minuit sur les rives du lac… Rien… à part quelques Anglais qui tentent désespérément de lancer une Ola qui tombe à l’eau. Ce sont les fleurs qui ont attiré les Vietnamiens, pas la nouvelle année, qui ici n’aura lieu que dans un mois, lors des fêtes du Têt, le nouvel an « chinois ».

Hanoi n’a pas une excellente réputation chez les voyageurs, qui la trouvent peu accueillante. Pourtant, bizarrement, nous nous y sentons plutôt à l’aise. Il faut dire que le côté bougon (mais finalement bonne pâte) des habitants de Hanoi, l’anonymat permis par une certaine indifférence aux touristes, les petites arnaques sans conséquence, les amoureux sur les bancs publics… tout cela nous rappelle sans doute un peu nos compatriotes.

Sous le crachin, nous découvrons le vieux Hanoi et ses rues pleines d’animation et… de motos, le moyen de transport quasi-universel ici. Traverser la rue réclame un certain détachement, il s’agit d’avancer lentement d’un pas régulier, laissant aux engins à deux-roues le soin d’éviter sa personne. Nous décompressons sur les trottoirs, où sont installés les mini-restos de rue. Assis sur une mini chaise, le bol posé sur une mini-table, nous avons l’impression de jouer à la dînette. L’impression d’être Gulliver chez les Lilliputiens est accrue lorsque le thé nous est servi avec une mini-théière qu’accompagnent des tasses aussi grandes que des dés à coudre.

                              A table !

François

Depuis Vientiane, nous reprenons la route vers Luang Prabang au nord du Laos. A mi-chemin, nous faisons étape à Phoudindaeng à 3 kilomètres au nord de Vang Vieng pour visiter la ferme biologique fondée en 1996 par Solangkoun Thanongsi, alias Monsieur Thé.

Après avoir travaillé pendant 20 ans au Département des Eaux et Forêts, Solangkoun Thanongsi a acquis une vaste expérience de la gestion de l’environnement. Il s’émerveille des richesses naturelles dont bénéficie son pays : sa terre fertile, ses forêts millénaires, ses rivières gorgées de poissons… Depuis des générations, les habitants jouissent d’une grande qualité de vie grâce aux ressources abondantes à portée de leurs mains. Cependant, il s’alarme des  orientations politiques prises au fil des ans qui menacent ce précieux capital : pour favoriser les investissements étrangers, le gouvernement favorise l’acquisition par de grands groupes de vastes terrains. Des hectares de forêts sont sacrifiés. Les paysans qui cèdent à l’appât d’un gain immédiat revendent à prix fort leurs terres familiales. A la place des arbres centenaires et de nombreuses cultures diversifiées, se mettent en place d’immenses exploitations de monoculture intensive, notamment l’hévéa (l’arbre à caoutchouc) très prisé par les Chinois. Ces exploitations utilisent nombre de pesticides et d’engrais qui polluent les rivières et les terres alentours, d’autant que les paysans devenus salariés emportent chez eux les surplus pour les utiliser dans leurs jardins… Certains sont contraints de partir gonfler la population des villes pour trouver du travail, pour eux c’en est fini de la douceur de vivre…
                                                  Solangkoun Thanongsi, alias Monsieur Thé

Pour agir face à ces évolutions désastreuses, Solangkoun Thanongsi quitte son poste et se met au service d’ONGs de défense de l’environnement comme WWF. En 1996, il retourne dans son village natal à Phoudindaeng où il crée sa propre ferme pour poursuivre le combat à la source. Il veut montrer par l’exemple les bienfaits et l’efficacité d’une agriculture diversifiée qui allie le bon sens des méthodes traditionnelles et la maîtrise des techniques modernes dans le respect de l’environnement. En agissant sur son propre terrain, il a toute liberté pour tenter des expériences et développer des savoirs utiles à tous.

Les premiers pas sont difficiles, les villageois ne comprennent pas la démarche de cet homme éduqué et sa volonté de revenir travailler la terre. Ils se méfient de lui. On lui octroie un terrain peu convoité au sol lourd et argileux. La famille de Monsieur Thé n’est guère favorable non plus à cette reconversion. Elle finit par le rejoindre trois ans plus tard une fois que la maison est achevée et que l’exploitation est lancée sur de bons rails.

Outre la production de fruits et de légumes bio, le premier projet  de développement de Solangkoun Thanongsi  est la production de soie artisanale. Autrefois réputée, la soie artisanale de Vang Vieng se raréfie faute de demande des tisserands qui lui préfèrent la soie industrielle plus lisse et régulière. Traditionnellement, le fil de soie est obtenu à partir de cocons de vers à soie qu’on nourrit avec des feuilles de mûriers. Solangkoun Thanongsi en plante 12 000 pieds sur près de 2 hectares. Prendre soin des arbres, les tailler, élever et nourrir les vers à soie, traiter les cocons, filer la soie… il faut compter cent jours de travail pour obtenir un kilogramme de soie ! Cette production permet d’embaucher 8 personnes, notamment des Hmongs, afin de favoriser l’intégration de cette ethnie minoritaire mal perçue au Laos. Cependant, avec un prix de vente n’excédant pas 10€ par kilogramme de soie, il faut trouver de nouvelles idées pour faire vivre la ferme et conserver la production de la soie.

En faisant sécher les feuilles de mûrier, on obtient un thé apprécié à la fois pour son goût et ses propriétés curatives.  Or, il se vend sur le marché au même prix que la soie pour un coût de revient nettement inférieur. La ferme se lance dans la production et Solangkoun Thanongsi devient connu sous le nom de Monsieur Thé. Pour continuer à diversifier les activités de la ferme, il développe également des cultures d’herbes médicinales et de semences recherchées comme la graine d’asperge.
                                                  Mûriers

En 2001, Monsieur Thé se lance dans une nouvelle aventure, il devient le premier de sa région à fabriquer du fromage de chèvre et même à savoir traire des chèvres ! Il n’est pas dans les habitudes des Laotiens de traire les animaux, ils n’utilisent que du lait importé, en poudre ou concentré. L’histoire commence avec la complicité d’un jeune volontaire belge agriculteur de métier. Constatant qu’il reste des feuilles de mûriers non utilisées, il éveille l’intérêt de Monsieur Thé en lui parlant d’une expérience réalisée en Bolivie : en nourrissant des vaches avec des feuilles de mûrier pour 30% de leur alimentation, on obtient  du lait de meilleure qualité sans avoir besoin d’ajouter d’autres produits chimiques. Pour que Monsieur Thé puisse tenter l’expérience, le jeune homme décide de lui offrir son troupeau de chèvres qu’il envoie par avion ! Pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles, Monsieur Thé construit une bergerie sur pilotis afin que les nouvelles venues (d’origine pyrénéenne) n’aient pas trop chaud et qu’elles vivent proprement. Les excréments sont directement récupérés à l’étage inférieur pour enrichir le compost que Monsieur Thé obtient en 3 à 6 mois à partir d’un mélange de paille, de feuilles, d’écorce de riz et de solution biologique. Il s’y développe de nombreux vers de terre qui constituent eux-mêmes une nourriture excellente pour les poules et leurs poussins.
                                                   La bergerie sur pilotis

Dès l’origine, de nombreux volontaires viennent participer aux travaux de la ferme à la fois pour aider et apprendre. Dans cette perspective d’échange, Monsieur Thé offre gîte et couvert aux bénévoles. Mais la présence des étrangers à la ferme renforce la suspicion des autorités locales quant aux activités qui se déroulent dans cette drôle de communauté. La création d’une maison d’hôtes permet d’officialiser l’accueil des visiteurs, avec une conséquence positive : désormais la ferme est ouverte à tous ceux qui, volontaires ou non, souhaitent découvrir et soutenir l’initiative de Monsieur Thé. Par la suite, un restaurant ouvre avec à la carte de délicieux milk-shakes à la mûre et des plats à base de produits biologiques issus de la ferme.
                                                  Monsieur Thé conseille une jeune volontaire suisse

Monsieur Thé inscrit son projet dans la perspective plus large d’un développement économique et social profitable à tous. Il organise de nombreux ateliers de formation pour apprendre aux paysans des environs les méthodes d’agriculture biologique qu’il applique sur son domaine. Simples, peu coûteuses et douces pour la nature, elles offrent aux agriculteurs des alternatives pour sortir d’une dépendance accrue vis-à-vis des vendeurs de substances chimiques et améliorer les rendements de leur terre tout en la préservant. Par ailleurs, Monsieur Thé s’attache à favoriser l’éducation des plus jeunes. Il commence par réunir des fonds pour offrir une scolarité à des jeunes orphelins ou issus de familles en difficulté. Certains suivent des formations professionnelles et les plus motivés parviennent jusqu’à l’université. En 2007, avec le soutien de l’ONG AVAN (Asian Volunteer Action Network), l’achat d’un bus permet d’organiser le ramassage scolaire des enfants de Phoudindaeng afin qu’ils puissent se rendre en toute sécurité dans les écoles situées dans les villages voisins. La prochaine étape est d’ouvrir une école maternelle à Phoudindaeng même. La ferme a déjà participé à la construction du bâtiment qui lui est destiné.

Sous nos yeux, les rangées de mûriers, les potagers parsemés de pousses vertes, les caramboles, les fleurs d’hibiscus, le bois de rose, l’élevage des chèvres… témoignent de 14 ans d’un travail sans relâche pour créer un univers harmonieux qui donne envie à d’autres de suivre le chemin ouvert.

Cependant, il y a un an, une ombre vient se glisser au tableau. Depuis quelques temps, Vang Vieng est connue d’une jeune clientèle occidentale en mal de divertissement pour son activité de « tubing ». Les participants se laissent glisser au fil de la rivière Nam Song sur une grande bouée, s’arrêtant à intervalles réguliers dans les nombreux bars sur pilotis qui jonchent le parcours et proposent alcool, drogues et décibels. L’année dernière, le parcours a été étendu et de nouveaux bars ont été construits à 200 mètres de la ferme. Tous les jours, de 13 heures à 18 heures, les enceintes des différents établissements se mettent à cracher une pollution sonore effroyable que subissent tous les habitants de cette magnifique vallée. Deux visions du monde s’affrontent  dans le même village. Déjà affectés par les pesticides, les vers à soie n’ont pas résisté au vacarme et en sont morts, entraînant l’arrêt de la production de soie.
                                                  Au bord de la rivière Nam Song

Bien que le moral des troupes soit affecté, le combat se poursuit et toute l’équipe se mobilise pour faire vivre la ferme et ses projets, avec l’aide des volontaires. Lors de notre visite, nous rencontrons un groupe de jeunes occupés à construire une maison en briques de terre. Monsieur Thé s’est formé à cette technique afin de proposer une alternative à la construction traditionnelle en bois dont la ressource se tarit au nord du Laos. La méthode a les avantages d’être naturelle, simple à mettre en œuvre et peu onéreuse car le matériau de base, l’argile, abonde dans les sols. Lorsqu’ il construit chez lui la première maison de terre du village, d’autres habitants convaincus viennent se former, la technique se répand. Les volontaires rivalisent de créativité et d’ingéniosité pour réaliser les nouveaux logements en brique de terre au sein de la ferme. Dans le calme du matin, l’ambiance est joyeuse et pleine d’entrain.
                                                  Maisons en briques de terre, place à la créativité

La ferme est soutenue par nombre de bonnes volontés de Phoudindaeng comme de l’étranger qui aiment ce petit bout de terre et l’exemple qui y est donné. Au pied de superbes montagnes, au bord de la rivière, monsieur Thé développe des techniques simples, économiques et respectueuses de l’environnement pour les transmettre autour de lui. Il cultive patiemment l’harmonie et la sérénité, le savoir et la santé, pour un bien-être accessible à tous.


Comment les aider ?

Monsieur Thé accueille toujours les volontaires avec plaisir quelques jours, quelques semaines ou quelques mois selon les projets de chacun.

Venir à Phoudindaeng séjourner dans la maison d’hôtes, goûter les spécialités du restaurant, acheter les produits de la ferme sont également un précieux soutien qui allie l’utile à l’agréable.

Les dons financiers sont également les bienvenus pour poursuivre les projets de développement à Phoudindaeng et dans les villages environnants.


Contacts

Thanongsi Solangkoun
Vangviang Organic Farm
PO Box 253, Vang Vieng, Laos

Téléphone : + 856 23 511 220
E-mail : suanmone@hotmail.com
Site Internet : http://www.laofarm.org/


Gabrielle

n°10 – Le Cambodge

Après la Thaïlande, direction le Cambodge, le premier pays de notre périple dans l’ancienne Indochine. 

Nous entamons la découverte du pays des Khmers en arpentant les immenses allées d’Angkor, l’ancienne cité impériale qui régnait sur toute l’Asie du sud est.

A Battambang, nous rencontrons l’équipe de Phare Ponleu Selpak, une organisation qui œuvre pour faire revivre les arts et la culture au Cambodge.

 Nous découvrons Phnom Penh, et visitons le musée de Tuol Sleng. La description du cauchemar khmer rouge pose de nombreuses questions.

 A quelques kilomètres au sud de Phnom Penh, nous visitons l’Ecole du Bois ESK, créée pour former de jeunes Cambodgiens à la menuiserie et les sensibiliser à la gestion de la ressource forestière.

Nous découvrons le travail mené par Chamroeun, une banque pas comme les autres, dont la mission est d’offrir des services de micro-finance accessibles aux plus défavorisés dans les grandes villes du Cambodge.

Après Phnom Penh, nous entamons la remontée du grand fleuve Mékong vers le nord et le Laos…

Nous voici en 2010 ! Nous vous adressons à tous nos vœux les meilleurs pour une très belle année pleine de découvertes, de petits et de grands bonheurs !

Gabrielle et François

Nous séjournons dans la ville de Battambang à l’ouest du Cambodge. Le hasard des rencontres nous amène à visiter l’association Phare Ponleu Selpak (PPS), qui accueille plus de 1400 jeunes dans le cadre d’activités éducatives, culturelles et artistiques. Depuis le chemin, la mélodie des percussions indique que nous arrivons à destination. Nous traversons une vaste cour arborée jusqu’à un grand bâtiment où s’entraînent jongleurs et acrobates qui nous saluent avec de grands sourires.

La visite commence sous la conduite de Reaksmey Yean, un jeune du centre formé en communication externe. Il nous guide vers la belle bâtisse en bois sombre où se trouve l’école d’art visuel, créée par les fondateurs de l’association en 1994.

                 Reaksmey Yean

Entre 1975 et 1979, le régime des Khmers rouges marque une période particulièrement sombre. Leur volonté de bâtir une société entièrement nouvelle et sans référence au passé se traduit par le massacre de près d’un tiers de la population et la déportation des citadins dans les campagnes. Quand les Vietnamiens envahissent le pays et renversent le régime khmer rouge, les Cambodgiens fuient vers l’étranger par centaines de milliers.

Durant ces années d’exil, huit jeunes grandissent dans un camp de réfugiés en Thaïlande où une ONG française leur apporte un peu de rêve et de détente grâce à des ateliers de dessin. De retour à Battambang en 1994, ils désirent partager le plaisir et la liberté de s’exprimer à travers le dessin. Avec l’aide de leur professeur, ils décident d’ouvrir une école d’art visuel et baptisent leur association « Phare Ponleu Selpak » qui signifie « la lumière de l’art ».


L’objectif de l’école est d’offrir aux jeunes un espace de loisir où ils peuvent oublier leurs soucis, s’évader dans leur imaginaire et retrouver la beauté. A travers les cours, l’école s’attache à mettre en valeur l’héritage khmer pour aider les élèves à retrouver leur identité culturelle.

Nous admirons les toiles exposées sur les murs, résultat du savoir-faire acquis durant les cinq années du cursus. L’association participe également aux évènements culturels du pays et, lors de notre visite, les cinquante élèves participent à la confection d’un immense naga articulé (serpent à plusieurs têtes de la tradition khmère) pour le prochain festival.


Pour permettre aux jeunes artistes issus de l’école d’art visuel de compléter leur formation et leur ouvrir de nouveaux débouchés, PPS ouvre en 2006 un studio de montage de films d’animation. Les élèves réalisent des dessins animés éducatifs pour le compte d’ONG partenaires qui s’en servent ensuite lors de campagnes de sensibilisation. Le studio accueille 16 jeunes et réalise en ce moment son sixième film d’animation. Un élève nous montre un des dessins animés qui traite avec finesse de l’importance de la solidarité familiale pour prévenir les enlèvements d’enfants.
En 2009, l’association lance un atelier de graphisme avec l’aide d’une jeune professionnelle française. Elle forme 5 stagiaires aux techniques du graphisme en réalisant les dépliants, prospectus, flyers de l’association ainsi que les commandes passées par des clients extérieurs.

Nous poursuivons la visite par l’école de musique. Un professeur répète avec ses élèves un morceau qui associe le chayam (instrument khmer traditionnel) avec la guitare électrique et la batterie dans un réjouissant mélange des genres. En cinq ans, les élèvent commencent par apprendre les bases de la musique classique et traditionnelle khmère avant d’explorer les influences internationales.

                 L’école de musique

Un peu plus loin, dans l’école de cirque, balles et massues virevoltent au-dessus de la tête des jongleurs. Les équilibristes s’entraînent seuls ou en couple pendant qu’une jeune fille fait tourner des cerceaux autour de sa taille. Nous nous rendons sous le chapiteau où des funambules répètent leur numéro pour le spectacle hebdomadaire du jeudi. A l’origine, des ateliers de cirque sont proposés comme une activité artistique récréative afin que les élèves de l’école d’art visuel puissent se dépenser physiquement entre les cours de dessin. Face à l’enthousiasme suscité par le cirque, naît le projet de fonder une véritable école qui forme aujourd’hui plus de 30 élèves avec huit professeurs khmers. Depuis sa création en 2002, l’école a déjà formé six troupes qui réalisent des tournées au Cambodge et à travers le monde, notamment en France et au Japon.


Tous les jeunes motivés pour apprendre ces disciplines artistiques sont les bienvenus et les cours sont dispensés gratuitement. L’association cherche avant tout à entretenir un état d’esprit positif qui aide chacun à se construire et à s’épanouir. Le travail des artistes formés par PPS est reconnu à travers le Cambodge. Nombre d’entre eux deviennent des professionnels de talents et gagnent leur vie en exerçant leur art.

Au fil des années, PPS développe des activités sociales tournées vers les communautés environnantes. L’association participe à l’installation d’une école publique qui reçoit plus de 1000 élèves de 6 à 13 ans. Un centre de loisir propose en parallèle une éducation plus informelle à travers des activités ludiques et pédagogiques. Pendant que les enfants apprennent, les parents peuvent poursuivre leur activité professionnelle et améliorer ainsi les conditions de toute la famille.
En 2002, PPS ouvre la « maison des enfants » afin d’accueillir les enfants en situation particulièrement précaire : orphelins, victimes du trafic d’êtres humains, ou jeunes dont la famille ne peut plus subvenir aux besoins. 76 enfants y sont nourris et soignés gratuitement et 33 d’entre eux y sont également hébergés. En leur offrant des conditions favorables pour s’épanouir et apprendre, PPS souhaite aider ces jeunes à retrouver leur place dans la société.
La solidarité commence au sein de PPS : 40% des revenus perçus de la production artistique des élèves (spectacles, toiles…) sont destinés à soutenir la « maison des enfants » en plus des aides extérieures.

                 Entrée de la maison des enfants

Nous ne résistons pas à rester un jour de plus pour assister au spectacle de cirque. Le chapiteau est déjà bondé quand nous entrons. Nous nous frayons un chemin entre les enfants assis devant pour atteindre les gradins. Dès que la lumière s’allume des cris s’élèvent de la foule des jeunes supporters. Les musiciens annoncent l’entrée en piste des membres de la troupe. Ils enchaînent les numéros avec autant de professionnalisme que de joie de vivre. Nous tremblons, rions, applaudissons… chapeau les artistes !


Comment les aider ?

• le 4 décembre 2009 à Doué-la-Fontaine (49)
• le 6 décembre à Cholet (44)
• le 12 décembre à Nantes (44)
• les 20 et 21 décembre à St Etienne (42)

Il est également possible d’inviter la troupe à se produire à l’occasion d’un évènement, d’un festival ou autre.

L’atelier de graphisme peut répondre par correspondance à toute commande de flyers, dépliants ou brochures.

Il est également possible de soutenir financièrement PPS en faisant un don ou en participant au programme de parrainage pour la « maison des enfants ».

De passage à Battambang, vous serez bienvenus à l’association pour une visite, assister à un spectacle de cirque ou acheter le travail des artistes.


Contacts

Phare Ponleu Selpak
Village de Anch Anh, Commune d’Ochar
PO Box 316
Battambang – Cambodge
Tel/Fax : +855(0)53 952 424 / Portable: +855(0)12 821 498
E-mail : inquiries@phareps.org
Site internet : http://phareps.org


Gabrielle

n°9 – La Thaïlande

Le 4 octobre au petit matin, nous atterrissons en Thaïlande, notre porte d’entrée en Asie du sud-est, avec la sensation de changer une nouvelle fois de monde. Nous goûtons avec délice à la douceur de vivre thaïlandaise. 

A peine arrivés à Bangkok, nous filons vers le sud et les îles du Golfe de Thaïlande pour une semaine de repos sur des plages de rêve.

Retour à Bangkok, puis nous nous rendons à quelques dizaines de kilomètres au nord-est pour découvrir pendant quelques jours les activités de l’ashram de Wongsanit.

Nous partons pour le nord de la Thaïlande. Par chance, notre passage coïncide avec les célébrations du festival de Loi Krathong.

De retour à la capitale, nous nous préparons à poursuivre notre route vers l’est. Le 2 novembre au petit jour, nous grimpons à bord du train qui nous emmène vers la frontière cambodgienne.


Bonne lecture !


Gabrielle et François

Le 14 octobre, nous partons pour Ongkharak, dans la lointaine banlieue de Bangkok. Le chauffeur de taxi nous arrête au bord d’un des nombreux petits canaux qui quadrillent la région. Nous traversons le cours d’eau qui nous sépare de notre destination à l’aide d’un petit bac en bois tiré par des cordes. Les gamins qui l’utilisaient comme plongeoir avant notre arrivée nous accompagnent à la nage vers l’autre rive.
 
Nous accostons l’ashram de Wongsanit, qui se définit comme une « communauté spirituelle dévouée au développement et à la promotion d’un mode de vie alternatif ancré dans les principes bouddhistes, la diversité culturelle et le respect de l’environnement ». A peine débarqués, nous sommes accueillis par Phienphan Thamrongruttanarit, surnommée « Apple ». Elle nous invite à nous restaurer dans le joli réfectoire de l’ashram, puis nous montre notre chambre. Nous commençons notre séjour par prendre quelques instants de repos. Le lieu, rempli de verdure et de sérénité, s’y prête à merveille.

Nous retrouvons Apple un peu plus tard dans les bureaux de l’ashram : une belle pagode de bois au milieu d’un étang, qui semble flotter au milieu des fleurs de lotus. Nous nous installons sur la large terrasse du rez-de-chaussée ouverte sur l’extérieur qui sert de salle de réunion. Apple nous en dit un peu plus long sur l’activité de la communauté de Wongsanit.
                    La pagode de l’étang aux lotus, centre administratif de l’ashram

L’ashram est fondé en 1984 par l’activiste social thaïlandais Sulak Sivaraksa et les membres de la fondation Sathirakoses-Nagapradipa. En langue sanskrit, ashram signifie littéralement « travail sur soi ». De fait, la première mission des familles qui rejoignent la communauté est d’expérimenter une nouvelle manière de vivre, tant au niveau pratique que spirituel, qui pourra inspirer et aider la société à évoluer vers plus d’harmonie. L’ashram compte aujourd’hui une trentaine de membres. Ils forment en quelque sorte une équipe de « chercheurs en vie meilleure » qui font de leur quotidien leur premier terrain d’expérimentation.

L’ashram prône une vie simple, hors du système consumériste, qui permette d’une part de préserver la nature et retrouver ses bienfaits et d’autre part de gagner en indépendance. Les membres de la communauté commencent par développer leurs propres cultures selon des méthodes biologiques. En visant l’auto-suffisance, ils se donnent les moyens de manger sainement sans abîmer la terre. Ils plantent également des centaines d’arbres pour faire du terrain de l’ashram un parc ombragé et frais. Leur autre grand projet, la construction d’habitations à base de matériaux naturels, s’inscrit dans leur principe de « faire plus avec moins ». Les bâtiments de la communauté sont réalisés l’un après l’autre selon ces techniques.

Une bibliothèque est construite dès le début du projet. Elle accueille aujourd’hui plus de 10000 ouvrages : philosophie, spiritualité, sociologie, mais aussi développement et ouvrages pratiques d’écologie appliquée, un coup d’œil sur les rayonnages en dit long sur les principales préoccupations des habitants de Wongsanit.

La gestion de la communauté est basée sur le partage de l’information et la concertation. Chaque mois, les membres se réunissent et les difficultés éventuelles sont alors soulevées devant tous. Le partage de valeurs communes et la pratique de la méditation aident les habitants à mettre de côté leur ego pour avancer de manière constructive.
 
En 1992, les membres de l’ashram ont acquis une expérience significative qu’ils sont prêts à partager. L’ashram devient un lieu d’accueil où sont organisées des formations pour diffuser le savoir acquis par ses membres.

Nous rencontrons Sombat Tharak, surnommé « Nui ». Il a rejoint l’ashram il y a 10 ans, attiré par un environnement de travail qui encourage le développement personnel et par la grande liberté laissée dans les moyens de se réaliser. Aujourd’hui, il est le responsable du programme de formations de la communauté.

Les formations de l’ashram accueillent 400 à 500 participants par an, à raison de 2 à 3 sessions par mois. Les thèmes sont variés et reflètent la diversité des domaines de recherche : formations en agriculture biologique, construction écologique, médecine douce, ou bien stages de méditation, retraites silencieuses, cures de désintoxication du corps…

Les formations dispensées sont toujours basées sur une expérience concrète. Yupin Tabsisod est la chef cuisinière de l’ashram depuis 17 ans. Pour répondre aux exigences de vie saine de la communauté, cette autodidacte a développé des recettes de cuisine biologique et bonne pour la santé qu’elle expérimente au quotidien dans le réfectoire de la communauté. Aujourd’hui, elle partage son expérience à travers des formations et un livre de ses recettes sera édité pour le 25ème anniversaire de l’ashram en décembre prochain. L’ashram est en effet en train de se donner une nouvelle mission : mettre par écrit toutes les connaissances accumulées pour les mettre à disposition d’un public encore plus large.
                  Yupin Tabsisod (deuxième en partant de la gauche) et son équipe de cuistots

Pour l’instant, le programme de formation de l’ashram de Wongsanit vise essentiellement un public thaïlandais, les cours étant dispensés en thaï. Néanmoins, tous les visiteurs sont les bienvenus et un stage est organisé en anglais tous les ans sur le thème de la conception d’écovillages.

L’ashram de Wongsanit accueille également des stagiaires birmans, laotiens et cambodgiens et les forme à l’organisation de communauté ainsi qu’aux différentes techniques qu’il a développées. Pour les fondateurs de l’ashram, la Thaïlande, le pays le plus riche de la région, se doit d’aider ses voisins moins bien lotis. Rien que pour la Birmanie, le programme GTLP (Grassroots Leadership Training for Burma) a permis en 12 ans la formation de plus de 300 leaders de communautés, qui ont à leur tour diffusés leurs connaissances dans leur pays : une aide concrète et durable pour les habitants de villages souvent marginalisés par la junte birmane.
                Formation dans un bâtiment de l’ashram aux murs en briques de terre séchées

Lors de notre dernier jour à l’ashram, nous sommes invités à assister au stage de construction de maisons en terre qui débute. Les ingénieurs de l’ashram se sont inspirés des méthodes de construction traditionnelles africaines et ont adapté la technique aux ressources et au climat thaïlandais.

Nous participons avec les autres stagiaires à la première étape : la fabrication de briques. Elles sont constituées d’un mélange optimal d’argile, de sable et de paille de riz, puis séchées au soleil. Les avantages de ce matériau sont nombreux : quasi-gratuit, plus durable que ses concurrents du commerce, il procure aussi une meilleure isolation thermique. En plus, il est 100% biodégradable en cas de démolition. L’après-midi est consacrée à la pratique, la technique est d’une simplicité déconcertante… Sans doute pour inspirer les participants, l’animateur conclut la journée avec un diaporama présentant des exemples d’habitations réalisées en matériaux naturels en Thaïlande et dans le monde. Elles sont plus belles les unes que les autres, nous sommes convaincus…
                    Dosage, malaxage et moulage des briques…

L’ashram de Wongsanit développe ses activités selon la méthode bouddhiste : d’abord s’améliorer soi-même, puis partager son expérience avec ceux qui le souhaitent. Les membres de la communauté poursuivent leurs recherches dans les 3 directions indiquées dans leur devise : « Head, Heart and Hand » (la tête, le cœur et la main), convaincus que, pour parvenir à l’harmonie, ces 3 aspects de l’existence doivent être cultivés chez chacun.


Comment les aider ?

L’ashram de Wongsanit tire ses revenus de l’accueil des visiteurs et des formations. Il tente de parvenir à l’autosuffisance mais des dons sont les bienvenus.

L’ashram accueille en permanence des bénévoles.


Contacts

Wongsanit Ashram
Klong 15 Rangsit, Ongkharak Road
Nakhon Nayok 26120
Thaïlande

Téléphone : +66 (0) 37 333 182 / +66 (0) 37 333 183
Fax : +66 (0) 37 333 184
E-mail : ashram@semsikkha.org

François